Сборка сруба своими руками: Инструкция +Видео

Сегодня наблюдается большой интерес к строительству деревянных домов, в том числе по старинной технологии сруба. Это объясняется стремлением людей жить в экологически благоприятном жилище.

Технологические особенности сруба

Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

Каждый ряд из бревен, которые идут по периметру, называю венцом, а нижний ряд является окладным венцом. Конструкция по углам будет образована путем соединения бревен с выступами других, и если дом представлен лишь наружными стенами, то он будет назван четырехстенковым, а если есть перегородка изнутри, то пятистенковым срубом с соединением бревен изнутри по Т-образу. Для строительства такого дома вам потребуется древесина лиственной или хвойной породы дерева, и желательно, чтобы деревья были срубленными недавно. Если деревья срубили в зимний период, в них будет меньше влаги. Предпочтение отдают именно хвойной древесине, в идеале это должна быть сосна.

Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.

Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Создание проекта дома. Сюда входит разработка чертежей, подбор материалов, типа фундамента и прочих конструктивных особенностей для будущей постройки.
  2. Подготовка. В это время требуется построить фундамент и подготовить бревна для изготовления сруба.
  3. Возведение стен. это, пожалуй, основная часть работы.
  4. Обустройство крыши.
  5. Финальная обработка стен, а также выполнение внутренних отделочных работ.
Технологические особенности сруба

Итак, для сборки сруба из бруса своими руками следует выбрать технологию. На данный момент 3 основных – это канадская, русская и норвежская. Первые два вида основываются на том, чтобы использовать оцилиндрованные бревна, а норвежская технология на использовании бревен, отесанных с двух сторон. Такие технологии между собой отличаются по подходу к изготовлению заготовок и укладыванию древесины.

Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.

Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:

  • Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
  • Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
  • Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.

Особенности соединения дерева у срубов из бревна

Бревенчатые срубы обладают многовековой историей и зависимо от местности постройки отличаются технологией возведения. Визуально выделяются два типа соединений: с выступающими торцами бревна по углам (сруб с остатком) и без таковых. Первый вариант теплее, но второй экономнее по расходу древесины.

Способы соединения бревен:

  • В чашу. Наиболее старый метод предполагает вырубку в верхней части бревна выемки по форме поперечно размещаемого бревна. Ее именуют чаша или обло. Рубят ее на месте для обеспечения максимального прилегания.

У данной методики есть несколько подвидов:

  1. В полдерева. Отличается продольным укладочным пазом в верхней части бревна. В него закладывается конопатка в процессе стыковки бревен. Чтобы повысить прочность могут применяться нагеля в виде деревянных шпонок.
  2. заоваленный гребень больше применялся на севере, так как имеет стойкость к ветру. В данном случае гребень для соединения обладает овальной формой.
  3. В курдюк, являющийся наиболее прочным, но достаточно сложным методом. В данном случае имеется и гребень, и выступ, расположенный на дне чаши в продольном направлении.
  4. Норвежская чашка или канадская рубка, обладающие самозаклинивающейся в процессе осадки строения системой рубки.
  • В охлоп, в котором чашку вырубают не в нижней, а верхней области бревна.
  • В охряп, являющийся переходным методом. В данном случае вместо чаши в одном из бревен делают выемки прямой формы в верхней и нижней области каждого бревна. При этом торцы выходят за границы стыковки.
  • В лапу. Соединение используют в конструкциях без выступающих концов. Чтобы сделать конструкцию более прочной с хорошим зацеплением на торцах каждого бревна вырубают гнезда и шипы прямоугольной формы. Они именуются присеком.
  • Ласточкин хвост. В данной методике соединение аналогично предыдущему, однако плоскости вырезов наклоняются во встречном направлении. Данные два типа соединения используют в теплых регионах, где бревна в дефиците.

Такие методы экономят материал, но требуют высокой квалификации мастеров.

Особенности соединения элементов у срубов из бруса

Срубы из бруса более аккуратны на вид и отличаются большей простотой сборки. Но и стойкость к низким температурам у них ниже. Брус также соединяется как угловым, так и продольным соединением. Последнее используют при недостатке материала. Угловое соединение, как и в ситуации с бревнами имеет несколько методик:

  • Соединение бруса в обло. Данная методика предполагает наличие специальных одно-, двух- и четырехсторонних пазов. Односторонний паз выбирается в верхней части каждого из брусьев строго по ширине контактируемого бруса. В случае с двухсторонним пазом проделывают два паза – снизу и сверху на четверть сечения бруса. У четырехстороннего паза присутствуют пазы на каждой из четырех сторон бруса. Если применяется профилированный брус сборка существенно облегчается благодаря точности размеров.
  • В лапу. В данном случае существует несколько подвидов соединения:
  1. Встык. В данном случае бурсы крепится скобами или пластинами из металла. В итоге получают высокую прочность, но здание довольно холодное.
  2. На шпонках. Соединение предусматривает наличие штырей из твердых пород древесины. Максимальная прочность достигается при косой форме вкладышей. Однако технология их выполнения достаточно сложна.
  3. В коренной шип. Данная методика наиболее прочная и теплая. В нижнем бруске проделывают шип продольной направленности, а в верхнем – паз, обладающий соответствующим сечением. В процессе монтажа между ними закладывается льноджутовое полотно для уплотнения. Каждый венец в углу укрепляют нагелем из дерева.
  • Ласточкин хвост. В данной ситуации технология аналогична срубам из бревен. На конце каждого бруска проделывается шип в форме трапеции. В смежных же брусках проделывается паз соответствующей формы. В результате обеспечивается плотное прилегание. В итоге обеспечивается высокая прочность и сохранение тепла. Хотя последнее немного ниже, нежели в случае с бревнами.
Читайте также:  Инструкция по подключения розетки с заземлением

Какой метод возведения выбрать?

Выбор методики соединения дерева при возведении строений зависит от месторасположения и климата, а также возможностей и пожеланий собственника. Вообще же следует больше уделять внимание не экономии, а долговечности и прочности конструкции. В итоге, строение будет долгие годы радовать владельцев своей теплотой, прочностью и экологичностью.

← Все статьи

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.

Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:

Инструменты, необходимые для изготовления сруба
  • плотницкий топор;
  • бензопилу (можно электропилу);
  • стамеску;

черту плотницкую (ее можно сделать самому).

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

  • установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
  • установите заостренные концы черты на соединяемые части;
  • проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра .

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Все больше народу отдает предпочтение строить свои дома под старину. Ну а самым первым применяемым материалом в строительстве всегда было дерево. Но если раньше деревянный дом был нормой для обычного человека, а какой-нибудь вельможа жил в замке, то сейчас это привилегия, наоборот, только обеспеченных людей.

Хотя ради справедливости все же стоит отметить, что теперь древесины тоже хватает, и если очень постараться, то избу себе соорудить возможно просто из более доступных пород. Достаточно знать, как рубить сруб своими руками. При этом технология постройки несколько изменилась. Как минимум теперь древесину обрабатывают, перед тем как приступать к конструированию дома.

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Читайте также:  Баня от фундамента до крыши своими руками

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

Постройка

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения. Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Угловые соединения

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

Завершающие работы

Не забывайте, сруб таким способом требует выполнения дополнительной отделки внутри помещения. После завершения кладки бревна необходимо обработать материалом, защищающим древесину от паразитов и гниения. Также есть покрытия, которые повышают устойчивость перед огнем.

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Распространенные ошибки

Угловые соединения

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев — металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения. В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Виды усушки: радиальная, линейная, таргенциальная

В современном строительстве различают несколько вариантов усушки древесины:

  • радиальный;
  • линейный;
  • таргенциальный.

Радиальной метод усушки древесины проводится перпендикулярно годичным кольцам. Процент усушки не превышает 5-7. Линейный метод базируется на усушке вдоль волокон и дает самую малую усушку, не превышающую 0,3%.Таргентальный метод усушки древесины проводится параллельно годичным кольцам и имеет наиболее выраженный результат, который варьируется в области 8-10%.

Метод усушки сруба необходимо учитывать при монтаже вертикальных опор, так как стены оседают намного активнее, чем столбы и колонны. В таких ситуациях необходимо применять регулировочные механизмы, которые могут изменять высоту опоры с изменением величины осадки. В качестве такого механизма применяют винтовой домкрат.

Компенсационный механизм монтируют в зазор между стойкой и элементом опоры. Винтовой домкрат крепиться к одному элементу соединяемой конструкции. Верхнее или нижнее расположение домкрата не влияет на его функциональную эффективность, но нижнее позиционирование гораздо удобнее в процессе регулировки высоты.

В ситуациях, когда необходимо соединить стену из бруса и стену из другого строительного материала, необходимо помнить, что могут возникать нежелательные напряжения по причине разной величины усадки материалов. В таком случае целесообразно применять скользящие соединения, применяя шип и паз. В роли шипа выступает брус, прикрепленный к стене, а паз формируют в стене из бревна или бруса. Между соединяемыми элементами прокладывается межвенцовый уплотнитель, который также является компенсатором усадки.

Читайте также:  Как сделать правильный банный веник?

Компенсировать продольные деформации в деревянных конструкциях при оседании можно с помощью уголков-ползунов. Такой тип крепления применяют при монтаже верхних опор лестницы. Свободное передвижение болта в компенсационном отверстии уголка позволяет предупредить напряжение соединяемых конструкций. Также необходимо помнить об усадке стены из кирпича, при подведении под деревянную конструкцию. Чтобы предупредить возможные сложности, целесообразно оставлять зазор. Для нейтрализации капиллярной влаги от кирпичного сооружения сруб защищают с помощью слоя гидроизоляции. К лестнице жестко крепится уголок, а на опоре устанавливают скользящее болтовое соединение.

При необходимости выполнения отделочных работ во время усадки сооружения, необходимо также использовать скользящее соединение обшивочного каркаса и стены. Зазор между стеной и отделочной перегородкой должен быть не меньше 2,5 см, а сверху обязательно оставляют компенсационный зазор. В период усадки можно возводить перегородки самонесущего типа из кирпича или других материалов.

Как рубить сруб: последовательность операций

Хорошей породой дерева для возведения дома из сруба является сосна.

Как рубить сруб: последовательность операций

Производство любого сруба, в том числе и способом «в чашу», начинается с подготовки площадки, на которой будет построен дом. К началу установки первого, самого нижнего слоя бревен фундамент будущего строения должен быть смонтирован таким образом, чтобы была обеспечена строгая горизонтальность стартового оклада. Перед началом возведения стен обязательно следует положить на фундамент слой гидроизоляционного материала.

Устройство окладного венца начинают с установки двух параллельных друг другу бревен, которые впоследствии станут частью длинных стен будущего здания. Между ними должно быть расстояние, равное длине планируемого бревна-поперечины.

После того как первые бревна займут свое строго горизонтальное и параллельное положение, на их края кладут 2 перпендикулярных бревна. По выложенным таким образом поперечинам делают разметку будущих выемок-чаш. Осуществляется эта операция при помощи плотницкой черты.

Как рубить сруб: последовательность операций

Исполнителю следует очень скрупулезно отметить полукруги на обоих бревнах одновременно, так как только совершенная точность расчетов и разметки обеспечивает максимальную плотность прилегания бревен друг к другу. Глубина выборки чаши при этом должна гарантировать такую посадку верхнего бревна в нижнем, чтобы верхний ствол выступал из нижнего на половину своего диаметра.

За разметкой следует собственно выборка. Ее производят бензопилой, топором и стамеской. После выемки древесины из чаши делают пробную установку бревен для их плотной подгонки друг к другу.

Как рубить сруб: последовательность операций

Чтобы создать плотное прилегание бревен в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен вырубается специальный паз.

Чтобы создать максимально плотное прилегание бревен друг к другу в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен по всей их длине вырубают специальный паз для уплотнения. На его толщину влияют размеры бревен, а также климат, который преобладает в той местности, где будет стоять здание. Обычно она колеблется от 120 мм до 200 мм.

Статья по теме: Откуда начать класть плитку в ванной: последовательность и технология укладки

Как рубить сруб: последовательность операций

В идеально выбранных уплотнительных пазах не должно появляться щелей. Тем не менее, несмотря на такое технологическое требование, для дополнительной теплоизоляции перед установкой каждого верхнего бревна паз нижнего бревна прокладывают утеплителем.

При установке бревен в чаши их выравнивают при помощи специальных шипов-нагелей, для которых заранее сверлят отверстия в заготовках на глубину, равную высоте полутора бревен. Укладывая бревна таким образом, их пристукивают деревянной чуркой. И все это время надо следить за строгой вертикальностью стен.

Как рубить сруб: последовательность операций

Обустройство кровли и потолка

Определиться с типом потолка нужно еще до начала монтажа крыши.

Вариантов исполнения потолочной конструкции может быть три:

  1. Накладной. Наиболее простая, однако достаточно хрупкая конструкция, которая предполагает укладку досок толщиной 5 см прямо на верхний венец. Между собой доски плотно состыковывают и прибивают. Поверх потолка кладут пароизоляцию и слой утеплителя. Ширина такого перекрытия не должна превышать 2,5 м, а нишу под крышей нельзя будет использовать.
  2. Подшивающийся. Он крепится на балки перекрытия, уложенные на стены методом «в чашу». Доска будет подшиваться к балкам снизу. В пространство между балками на настил кладут фольгированную пароизоляцию, сверху насыпают слой глины, а дальше кладут минеральную вату для утепления. Если зашить этот «сэндвич» еще одним слоем досок, получится пол для чердачного помещения.
  3. Панельный. Представляет собой деревянные блоки, которые приобретают в готовом виде и монтируют на месте.

После обустройства потолка можно приниматься за крышу.

Как правило, крыша на бревенчатой бане делается двух типов:

  • Односкатная – если баня примыкает к жилому строению. Тут важно грамотно рассчитать угол наклона, чтобы вся конструкция казалась единой.
  • Двускатная. В данном случае верхний венец послужит мауэрлатом. Внизу собирают стропильные конструкции из двух ног, ригеля и основы. В брусьях пропиливают пазы под установку треугольников. Сборку начинают от краев, постепенно продвигаясь к центру. Для удержания конструкции используют временные перемычки. В конце на стропила крепится обрешетка для кровли. Основа также может быть использована в качестве потолочной балки. Для слишком длинных стропил, выходящих за пределы постройки более чем на 1 м, устанавливают дополнительные подпорки.