Как построить каркасную баню своими руками

Иногда так хочется покинуть суету и шум города, и уехать на дачу. Тишина, прогулки, занятие любимыми делами — что может быть лучше! Если на даче обеспечен комфорт, хочется приезжать ещё и ещё. Одним из комфортных условий проживания на даче является баня.

Практический этап строительства бани

Чтобы возникало меньше непредвиденных практических моментов, рассмотрим особенности отдельных этапов строительства бани своими руками.

Фундамент

Безусловным преимуществом одноэтажных бань из деревоматериалов, а именно такие лидируют по популярности на территории РФ, является простота их фундаментной конструкции. Если участок не заболочен, то во многих случаях для основания хватит простых столбов или, что еще лучше, винтовых свай. Естественно, что каждый проект должен рассматриваться индивидуально с учетом местных условий. Кроме того, под локальные тяжелые конструкции типа дровяной печи или бассейна потребуются отдельные либо усиленные участки фундаментов.

Коробка

Какой бы проект бани для постройки своими руками вы ни выбрали, из какого бы материала она не возводилась, постарайтесь уйти под крышу в максимально короткие сроки, чтобы успеть до сезона дождей. В этом плане каркасные домики дают огромное преимущество. Ведь скелеты их стен допускается собирать заранее, складируя отдельно под навесом или укрыв пленкой. Из готовых модулей остов сооружения компонуется за 1-2 дня. После этого оперативно возводится стропильная конструкция, позволяющая уже уйти минимум под пленочное полотно.

Дольше всего строительство бани своими руками протекает, если стены кирпичные. При этом существенный плюс материала – он не так чувствителен к осадкам, как натуральная древесина. В крайнем случае, кирпичную коробку без кровли можно оставить в зиму, укрыв пленкой по верхним срезам стен.

Кровля

Выбор конфигурации кровли, прежде всего, определяется тем, в каких объемах планируется использование постройки. Небольшой семейной баньке подойдут наиболее простые конструкции типа односкатной либо двухскатной. Хотя своими силами быстрее всего монтируется односкатная система, её эстетические свойства оставляют желать лучшего. Поэтому двухскатная кровля с неотапливаемым чердаком будет в самый раз. Её высоту по коньку принимайте близкую к 1/3 от ширины дома – это наиболее экономичная по расходам конструкция, обладающая хорошими показателями жесткости.

Если же планируется баня с мансардой, например под комнату отдыха, то предстоит поколдовать над ломанной конфигурацией крыши, затратить немало усилий на её тщательное утепление.

В отношении кровельного покрытия стоит больше полагаться на свой вкус, готовность выложить ту или иную сумму на материал, а также наличие опыта кровельщика. Например, самостоятельный монтаж будет проще с использованием профлиста. Если скаты не слишком длинные, то достаточно уложить на них по одному ряду профлистов соответствующей длины.

Перекрытия и полы

Для самостоятельного строительства бани чаще всего выбирают сборку перекрытий из деревянных балок. Если стены из камня или кирпича, то перекрытия могут быть и на основе железобетона. В любом случае, несущие конструкции утепляются, тщательно пароизолируются, а только затем, обшиваются отделочными деревоматериалами. К вопросам пароизоляции перекрытий, впрочем, как и стен, следует подойти особенно ответственно, иначе сырость очень быстро приведет в негодность и деревянные балки или арматуру бетонных плит.

Полы в банях (предбанниках, парных, моечных) нередко настилают досками – они вызывают приятные тактильные ощущения при ходьбе босиком и не слишком обжигают стопы в нагретом состоянии. Рекомендуется собирать пол из модульно-щитовых съемных конструкций, что позволяет периодически просушивать их на улице.

Утепление и отопление

Как построить баню своими руками, чтобы она быстро, с минимальными энергозатратами протапливалась, а также в ней легко поддерживались необходимые температурные установки? Конечно же, предстоит вплотную заняться вопросами теплосбережения и отопления. Если речь идет о банной пристройке либо о парной в доме, то решения данных задач ощутимо упрощаются. Напротив, обособленное здание потребует немалых временных и финансовых затрат, чтобы в нем было комфортно соответственно его назначения.

Добиться эффективного теплосбережения проще всего, если стены из массива древесины либо каркасные, так как дерево уже само по себе «теплый» материал. Например, парная в классической русской бане вообще не утепляется, а соответствующий микроклимат в ней достигается длительным протапливанием или установкой печи с запасом теплопроизводительности.

При этом не стоит забывать и о размерах отопителя. Ведь если вы в целях экономии денег решите своими руками выложить печь из кирпича, то мощная установка получится достаточно громоздкой. В этом плане хорошего соотношения размеров и мощности достигают, устанавливая газовые или электрические агрегаты.

Этап III. Отделка парилки

Как крепить вагонку в парилке? Сначала прибиваются закладные под лавки или полки строятся полностью, а затем уже прибивается вагонка. Что касается самого материала отделки, то вагонку лучше выбирать хвойных пород – тогда в бане будет незабываемый запах, который ко всему еще и целебный. А вот лиственные обеспечат более надежную пароизоляцию и герметичность – тут уж у кого какие приоритеты.

А еще стены парилки должны быть толстыми – куда толще, чем остальные. Благодаря этому будет обеспечена непроницаемость помещения для пара и тепла, а сами стены от разницы температуры внутри и снаружи уже не потрескаются.

Баня из бруса. Основные этапы строительства

Построить баню из профилированного или простого бруса естественной влажности можно без единого гвоздя. Простой брус потребует обшивки сайдингом или блок-хаусом.

Основные этапы монтажа бани из бруса

Сначала выбирается проект здания: с крыльцом, верандой, мансардой. Первые три венца желательно делать из лиственницы (она не гниёт и со временем твердеет). Остальной сруб будет лучше сохранять тепло, если его изготовить из сосны или кедра.

Монтаж фундамента под баню из бруса

Фундамент возводится двух типов:

Первый сооружается по схеме:

  • По периметру сделать опалубки на глубину промерзания земли;
  • Залить их бетоном;
  • Сам фундамент должен выступать над землёй минимум на 50 см;
  • Пространство внутри засыпать щебнем или песком;
  • Через 3 недели можно укладывать венцы.

Второй вариант:

  • Кирпичные столбы выставляются по периметру на расстоянии 1,5 метра, по углам и внутри на местах несущих стен;
  • Под каждой опорой – бетонная “подушка”.

В обоих случаях фундамент нужно укрепить арматурой. Между цоколем и первым венцом укладывают два слоя гидроизоляции. Горизонтальную поверхность заливают расплавленным битумом, застилают рубероидом, процесс повторяют.

Монтаж первого венца

Начальный брус лучше брать сечением 20*20 см, остальные – 15*15 см. По всему цоколю фундамента размещают деревянные рейки толщиной 15 мм на расстоянии 25-30 см. Укладывается первый венец. Образовавшееся пространство закрывают утеплителем или монтажной пеной.

Особенности укладки бруса

При строительстве сруба сложенные венцы выравниваются и скрепляются деревянными нагелями или металлическими штырями. Их вбивают в отверстия, диаметр которых совпадает с диаметром крепежа, на расстоянии 1,5 м. Два верхних венца не скрепляются.

Можно использовать гвозди без шляпок. Они тонут в древесине и не ржавеют. Другой вариант – деревянные шканты – квадратные бруски 18*18 мм, длиной не более 25 см. Хороший способ крепления – пружинный узел “сила” – шуруп со встроенной пружиной сжатия.

Щели надо законопатить мхом, паклей или джутом. Когда сруб готов, сверху укладывают доски 50 мм толщиной, накрывают рубероидом или шифером. Необходимо выждать срок усадки – 6 месяцев.

Внутренняя отделка

Под двери и окна во время возведения стен оставляют промежутки. После усадки бензопилой делаются нужные проёмы. Перед строительством кровли снимают 2 верхних венца для установки балок.

Бывает 2 видов:

  • Протекающий (после каждого использования доски снимаются и просушиваются);
  • Непротекающий.

На фундамент кладут гидроизоляцию, утеплитель, лаги из бруса. Сверху – доски чернового пола из сосны (самые дешёвые, не обработанные). Настил с уклоном не меньше 2 см, сливная труба диаметром 11 мм выводится в дренажную яму.

Чистовой пол из шпунтованных досок, в парилке на 10 см выше нулевого уровня. В протекающем варианте зазоры между досками 1,5 см, отступы от стен 2 см. Непротекающий пол выкладывается из досок с пазами внахлёст, для лучшей теплоизоляции.

Потолок

Балки перекрытия заводятся между двумя последними венцами. Укладывают слой утеплителя и пароизоляции. Черновой потолок подшивается внахлёст из доски с пазами 30 мм толщиной. Чистовой прибивается параллельно.

Монтаж кровли

Классическая двускатная крыша строится по схеме:

  • Стропила (опираются на балки перекрытия)
  • Пароизоляция
  • Утеплитель
  • Обрешётка
  • Шифер, металлочерепица или гибкая черепица.

Дымоход планируется заранее, вокруг подбивается оцинкованной сталью.

Качественный, идеально ровный и гладкий брус облегчает строительство и продлевает срок службы бани.

Было полезно? Поделись статьей с остальными:Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

ошибка – отсутствие противопожарной безопасности

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом. Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.

Читайте также:  Автоматизация приточно-вытяжных систем вентиляции

Сооружение стен каркасной бани

Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант – вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Сооружение стен каркасной бани

Оборудование для бани

Печь. Пожалуй, это самая главная часть бани. Варианты печи разнообразны, от сложных каменных и кирпичных, до самодельных металлических.

Оборудование для бани
  • Печь устанавливается на фундамент, специально сделанный для нее.
  • Расстояние от печи деревянных конструкций должно быть не менее 200мм Стена в местах приближения должна быть защищена специальными средствами, например, листом войлока, вымоченном в глине и закрытом отражающим металлическим щитом.
  • Дымоход выполненный из металла. Его прохождение сквозь потолок и кровлю должно осуществляться только через специально подготовленные проемы с наполнителями из изолирующих материалов.
Оборудование для бани

Примыкание металлических деталей печи и дымохода к деревянным конструкциям, категорически запрещены.

Оборудование для бани
  • Для каменки используйте только такие камни, которые выдержат высокие температуры с резкими их перепадами.
Оборудование для бани

Водоснабжение в бане осуществляется двумя способами. Первый — это подводка водопроводной трубы от источника, и завод ее в здание через оставленные в фундаменте закладные футляры. Далее возможно подключение душа, купели и т.п. Горячую воду в этом случае можно организовать через подключение специального теплообменника на дымоход. Второй способ — это установка баков для холодной и горячей воды, которая будет нагреваться от печи.

Оборудование для бани

Водоотвод выполняется через трубы ПВХ, установленные на фитингах под  полом бани.

Оборудование для бани

Освещение и электрооборудование. Вся электропроводка в бане должна быть выполнена из кабеля, у которого характеристики позволяют функционировать при высоких температурах. Помимо этого, обязательно прокладывать его только в металлорукаве. Все источники освещения должны быть защищены специальными колбами с высокотемпературными и влагозащитными характеристиками. В идеале нужно установить понижающий трансформатор на 36В.

Интересно: Водопровод в частном доме своими руками

Плитка. Тёплый пол

После монтажа электропроводки можно приступить и к финишным отделочным работам. К таким, например, как укладка кафеля. Об этой простой, на первый взгляд, работе на сайте было уже написано достаточно, поэтому, чтобы не повторяться, напомним только некоторые важные в нашем случае аспекты:

  1. Перед укладкой половой плитки в парной и душевом помещении необходимо предварительно установить сливные трапы. Трапы в нерегулярно отапливаемых помещениях должны быть «сухими».
  2. Для парной можно взять самую дешёвую половую плитку. Её основное назначение — это обеспечить должное санитарно-техническое состояние помещения, а не красоту (всё равно плитка будет накрыта деревянными трапами).
  3. При укладке плитки по наклонным сливам необходимо очень тщательно следить за получаемой плоскостью, образование контруклонов недопустимо.
  4. Не экономьте на затирке. Под плиткой и стяжкой находится керамзитовая подушка, так что плиточные швы не должны пропускать влагу.
  5. Ни в коем случае не производите укладку плитки на ляпухи. В непостоянно отапливаемых помещениях под ней обязательно конденсируется и копится влага, которая сорвёт кафель при первом же морозе.

А вот в предбаннике укладывать половую плитку придётся на обогревающие маты. Вообще, отопление предбанника довольно спорная тема. Многие возлагают эту функцию на тепло, которое проникает в помещение из парной, другие утверждают, что разогретому в парилке телу и мороз не страшен.

Вся правда заключается в том, что при таком положении дел человек выбегает из парилки прямо на холодный пол. А наши ступни очень остро реагируют на такие перепады температуры.

Плитка. Тёплый пол

В такой ситуации обогрев предбанника электрическим тёплым полом довольно разумное решение. И тепло идёт непосредственно от пола, и ничего не размёрзнется, пока баня эксплуатироваться не будет.

Монтаж тёплого пола

Монтаж тёплого пола сам по себе несложен, но, как и любая другая работа, требует некоторых знаний. Порядок выполнения работ:

  1. Этот строительный процесс не оказался исключением и, как и большинство подобных работ, начинать его необходимо с разметки. Планировать нужно пол под укладку обогревательных матов и штробу для датчика температуры. Для заметки: термоэлементы не укладываются в местах установки мебели, ближе 50 мм от стен, а также в непосредственной близости к другим отопительным элементам (в нашем случае топка каменки, которая часто выводится в предбанник). Электропитание к распределительной коробке вы, согласно проекту, подтянули заранее.
  2. Дальше изготавливается в полу сама штроба. Туда, в специально для этого предназначенной и плотно закупоренной трубке, укладывается датчик температуры, провод от которого протягивается к месту расположения терморегулятора. После чего штроба вновь заделывается песчано-цементным раствором.
  3. После этого осуществляем уборку территории, а также грунтуем поверхность пола грунтовкой глубокого проникновения.
  4. Теперь согласно разметке раскладывают нагревательные маты. Если в процессе необходимо совершить поворот, мат можно частично разрезать, не повредив при этом нагревательный кабель.
  5. Дальше систему подсоединяют к терморегулятору и проверяют на работоспособность, временно подключив к электросети.
  6. Как только исправность отопительной системы проверена, можно приступить непосредственно к укладке плитки в предбаннике.
Читайте также:  Бак для бани на трубу – преимущества применения

Технология укладка плитки в предбаннике по тёплому полу несколько отличается от обычной технологии укладки кафеля. Связано это в первую очередь с толщиной наносимого слоя клеящей смеси. При укладке кафеля по нагревательному мату эта величина составляет около 10 мм, то есть гребёнкой «на сдир» его не нанесёшь, а значит, укладывать кафель необходимо будет осторожно, тщательно проверяя каждую плитку. Не лишним будет напомнить, что такой слой клея и сохнуть будет в разы дольше, чем обычные 3–4 мм.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше.

К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Лучшая баня – баня из дерева

Особенный запах дерева, уникальная атмосфера бани дарит покой и умиротворение. Чтобы сохранить идеальный микроклимат в бане из бруса, не стоит снаружи ее облицовывать. Достаточно, как было сказано выше, покрыть ее защитными средствами. К тому же, по своему внешнему виду бревенчатые бани и бани из бруса не уступают кирпичным или шлакоблочным, а часто даже превосходят их по красоте и качеству!

О том, как построить баню, вы уже знаете. Теперь дело за малым – построить баньку по своему вкусу!

Конструкция крыши

Строительство крыши – последний этап внешних работ при строительстве бани. Крыша для бани является довольно простой конструкцией, поэтому ее вполне можно возводить без помощи профессионалов. В качестве кровли для деревянной бани подойдет рулонная крыша, из листовой стали, дерна, черепицы или шиферных листов. Следующий вопрос, на который необходимо ответить, – будет ли крыша двух- или односкатной.

Если баня примыкает к дому, то крыша однозначно будет односкатной. Чаще крыша бывает просто плоской. Двускатная крыша стоит дороже, но зато позволяет оборудовать пространство под кровлей как дополнительные комнаты. Угол наклона ската определяется предпочтениями хозяина, финансовыми возможностями (чем выше, тем дороже) и варьируется от 2,5 до 60 градусов. Большой угол наклона хорош тем, что снег зимой на такой крыше не задерживается, скатываясь вниз. Однако высокая крыша не рекомендуется в тех регионах, где дуют сильные ветры.