Технология заливки бетонной стяжки пола

Важным этапом внутренней отделки в доме является настил лицевых полов. Основанием под укладку служат черновые полы. Термин стяжка пола обозначает слой цементного композита между основанием и напольным покрытием. Технология установки черновых полов в деревянном, кирпичном и блочном доме, на первом и верхних этажах имеет отличия. В этой статье собраны полезные сведения, когда можно сделать бетонную стяжку пола своими руками, а когда лучше пригласить специалистов.

Понятие

В панельном доме стяжка пола, вне зависимости от того, какой именно вариант выбран, создается для укрепления основания. При всем этом очень качественно осуществляется выравнивание полов в панельном доме. Если все выполнено качественно и с соблюдением технологии, то настил напольного покрытия осуществляется быстро и просто. В дополнение к этому повышается длительность эксплуатационного периода материала, используемого в работе.

Выполняются стяжки в панельных домах еще и с той целью, чтобы не прошел даром весь ремонт в остальной части квартиры. Гладкость и ровность пола бросается в глаза каждого, кто входит в помещение. Если своими силами нет возможности осуществить стяжку пола в панельном доме, то лучше всего обратиться к специалистам, которые за приемлемую стоимость выполнят весь объем работ в короткие сроки.

При выполнении стяжки нельзя забывать про слой звукоизоляции. Ведь именно для панельных домов присуща слышимость соседей не только с верхних этажей, но и с нижерасположенных. Чтобы спокойно и комфортно чувствовать себя в квартире, что при устройстве стяжки пола следует подумать о данном слое.

Виды и назначение бетонной стяжки для пола

Прежде чем замесить цементный состав нужно разобраться для чего он необходимый. Стяжка – это бетонный слой, который нужно залить между черновым полом и финишным покрытием. Технология готовки раствора может быть разной. Все зависит от марки цемента, вида, от покрытия пола и других факторов.

Как правило, бетонная стяжка заливается между финишным покрытием и черновым полом

Функции, которые выполняет бетонная стяжка:

  • Выравнивает пол;
  • Прячет провода и трубы, которые находятся в полу;
  • Выполняет защитную функцию чернового пола и равномерно распределяет нагрузку;
  • Утепляет пол.

Иногда заливку делают для уклона пола. Например, в ванной комнате, когда оборудуют слив в полу. Состав и методика подготовки чернового пола определяют виды стяжек.

Классификация стяжек:

  1. Разделительная – смесь цементно-песчаной фракции, которая укладывается на гидроизолирующий слой. Такой метод применяют при обустройстве чернового пола под грунт, а также в домах, где есть высокая вероятность попадания влаги под пол.
  2. Связанная – цементный раствор, который нужно заливать на пол при низком уровне влажности. Такой вид использует бригада рабочих при заливке пола между этажами.
  3. Плавающая – стяжка для утепления основы. Смесь заливается на утеплитель и армирующую сетку. Не допускается контакт между стенами и черновым полом. Толщина слоя такой стяжки – 6 см.

Каждый вид используется для конкретного назначения. Одни могут гидроизолировать пол, другие – утеплить. Главное правильно приготовить раствор и сделать стяжку.

Для создания раствора часто используют отсев. Такой материал получают после переработки бетона в крошку. Смесь из отсева – наиболее дешевый вариант, чем покупка цемента.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

  1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
  2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
  3. Опалубка с опорами.
  4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.
Читайте также:  Как правильно заливать фундамент самостоятельно.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

  1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
  2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
  3. Заливка бетона.
  4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Подготовка чернового основания

Важно осуществить ряд предварительных работ, перед тем как заливать бетонный пол. В первую очередь речь идет об основании. Если пол заливают в квартире, то старое покрытие нужно снять, также необходимо вплоть до перекрытия сорвать и бетонную стяжку. Поскольку толщина бетонного пола зачастую составляет пять сантиметров, для его демонтажа потребует перфоратор. Сняв прямо до перекрытия старый пол, очистите его поверхность от грязи и строительного мусора, после чего можно будет переходить к другому этапу.

Технологический процесс состоит из нескольких этапов, и все они должны быть выполнены должным образом

Запомните, если явные повреждения у стяжки отсутствуют, не наблюдается ни разломов, ни трещин, то лучше ее оставить и сразу же приступить к выравниванию поверхности, подготавливая его к новому напольному покрытию.

Все несколько сложнее обстоит в частных домах. Обычно бетонный пол на первом этаже здесь делают на грунте, а устройстве бетонного пола на грунте более затратное предприятие.

Подготовка чернового основания

Чтобы подготовить основание, необходимо:

  • На расстоянии одного метра от основания дверного проема поставьте метку и при помощи уровня обозначьте ее на стенах по всему периметру.
  • Отмерьте от полученных меток вниз один метр, это будет уровень, т.е. («ноль»). До него нужно залить бетон.
  • Чтобы «ноль» был четко различим, забейте по меткам гвозди и протяните шнур.
  • В том помещении, где планируется сделать новый пол, необходимо снять приблизительно двадцать пять сантиметров грунта.
  • По горизонту выравниваем поверхность, утрамбовываем ее. В такой работе вам будет сподручно воспользоваться специальной виброплитой или бревном с прибитой к нему доской.
  • На образовавшуюся плоскость засыпьте гравий. Толщина слоя не должна быть меньше пяти сантиметров. Тщательно полейте гравий водой, а после утрамбуйте.
  • Насыпьте песка поверх гравия. Его тоже необходимо полить и укатать. На этом этапе постоянно следите, чтобы основание было ровным и горизонтальным. Для этого используйте уровень. Если в проекте были предусмотрены коммуникации, скрытие под полом, то лучше уложить их в тот момент, когда будете засыпать песок. Естественно, коммуникации нужно скрыть в специальных коробках или чехлах.
  • Поверх песка вновь насыпаем щебень – около десяти сантиметров. Утрамбовываем и присыпаем песком. Поверхность должна получиться относительно ровной.

Учтите, что размер камня в щебне должен быть около сорока пяти – пятидесяти миллиметров. Чтобы соблюсти все уровни засыпке, поставьте на стенах метки.

Запомните также и то, что толщина бетонного пола должна быть, по меньшей мере, два сантиметра.

Как сделать бетонную стяжку пола своими руками

Независимо, избрали вы мокрый или полусухой метод установки черных полов, технология предусматривает подготовительные работы. Их нужно провести раньше, чем заказывать, или готовить раствор.

Подготовка поверхности

Независимо, устанавливается стяжка на ранее уложенный бетон или другую поверхность, следует исключить протечки, заранее залив раствором сквозные трещины, убрав отслоившиеся куски камня. После твердения раствора, поверхность грунтуется.

Чтобы предотвратить растрескивание монолитной плиты к стенкам каркаса устанавливают демпферную ленту. Именно эластичная прокладка примет на себя температурное расширение плиты.

На первом этаже и в сырых помещениях гидроизоляционный слой, защищающий от проникновения сырости в помещение, устанавливается обязательно.

Если стяжка плавающая, под установку теплых полов, внизу должен быть уложен слой и гидро и теплоизоляции. Нагреваясь, монолит передает тепло только под лицевой настил. Без теплоизоляции расходы на отопление будут значительно выше. В качестве изолятора используют твердые пористые плиты или керамзит.

Армирование

Если заливка стяжки пола бетоном требует армирования – сетку укладывают до заливки, на специальные бобышки, чтобы она оказалась внутри камня. Добавьте в бетонную смесь фибролитовое волокно. Переплетаясь хаотично, полипропиленовые волокна создают прочный монолитный каркас. Можно обойтись без армированного каркаса, но только не под теплые полы. Задача каркаса – увеличить прочность стяжки на разрыв, предупредить ее растрескивание.

Армирование используют:

  • при установке теплых и плавающих полов;
  • толщина чернового слоя от 5 см;
  • стяжка устанавливается на основание в виде грунта;
  • предполагается высокая механическая нагрузка.
Читайте также:  Вес плит перекрытия разных размеров. Плита бетонная вес

Металлический каркас устанавливают на специальные пластиковые подставки для установки одного или 2 слоев металлической сетки. Она должна быть утоплена в бетон не менее чем на 0.5 см. Чем толще арматурные прутки, тем жестче они создадут каркас, прочнее будет стяжка. Чаще всего арматурой служит дорожная сетка с ячейками 100х100 и 150х150, с диаметром прутьев 5 мм. Но для нагруженных поверхностей используют арматуру 8-16 мм, причем слой бетона над каркасом должен быть не менее 3 см.

Последовательность: сначала укладывается обогревательный контур, над ним арматурный каркас.

Разметка уровня черного пола и установка маяков

Любым способом с использованием инструментальных замеров нужно установить наивысшую и низшую точки чернового пола. Это позволяет приблизительно установить среднюю толщину монолита и расход материала. Бетон никогда не ложится равномерно, и даже опытный мастер не может выполнить покрытие без маяков.

Горизонтальный ориентир – наивысшая точка на поверхности принимается за нулевую. На стенах выставляются сплошные горизонтальные линии определяется наличие выступов относительно их по всему полу. Ровнительные линии проводятся с учетом толщины чернового пола. Именно на их высоте должны быть установлены верхние головки маркеров и это будет нулевая линия.

В качестве маяков используют самодельные рейки или профессиональные реперы. Главное, при распределении раствора по поверхности все они должны находиться на одном уровне – быть утопленными в бетон заподлицо.

В качестве реек, по которым движется правило при выравнивании бетонной смеси лучше использовать профили или трубы. После застывания их снимают, желоб заполняют строительной смесью. Маяки закрепляются саморезами, шурупами по бетонной подложке для создания горизонтальной линии.

Но бетонная подложка должна схватиться, требуется время. Поэтому чаще маркировочную линию устанавливают на регулируемые по высоте саморезы, их можно оставить в толще, а узкий шов от рейки легко затереть.

Реперы маяки относятся к профессиональному оборудованию. Устройство представлено рейкой на треногах с регулированием их по высоте. По направляющим движется правило, поэтому они должны быть закреплены. Расстояние между контрольными линейками 100-150 см. Контур должен отступать от стены на 30-40 см.

Армирование монолитного перекрытия.

Давно известно, что бетон прекрасно работает на сжатие, а арматура, наоборот – на растяжение. При объединении этих двух параметров получается отличный строительный материал – железобетон.

Арматура монтируется в зоне растяжения бетонной плиты и воспринимает все усилия этого растяжения. Арматуру такого типа принято называть рабочей (продольной), она должна иметь высокий коэффициент сцепления с бетонной смесью. Если это условие не будет выполнено, то бетон не будет передавать на арматуру эксплуатационную нагрузку.

Армирование монолитного перекрытия.

Для армирования монолитного перекрытия используются стальные стержни с периодическим профилем, которые имеют маркировку А3, согласно устаревшему ГОСТу или А400, согласно новому стандарту. Расстояние между арматурными стержнями, называется шагом армирования, наиболее используемый в плитах перекрытия шаг равен 15-20 сантиметрам.

Если происходит защемление в участке, прилегающем к опорам, то вероятно возникновение опорного момента, который формирует усилие растяжения в верхней зоне перекрытия. По этой причине, монолитное перекрытие армируется, как в верхней зоне бетона, так и в нижней. Самые большие напряжения возникают по центру плиты или по ее краям, поэтому этим зонам при армировании необходимо уделить особое внимание.

Для того чтобы арматурные сетки находились на определенном расстоянии друг от друга, устанавливаются специальные подставки. Изготавливаются они из арматуры диаметром 10 мм (класс Ат400С). Арматура изгибается, как показано на рисунке. Нижние грани подставки имеют длину 350 мм, верхняя – 300 мм. Высота подставки 100 мм, при толщине плиты 200 мм. Устанавливаются подставки с шагом 800-800 мм в шахматном порядке.

На торцах плиты устанавливают «П» образные детали из арматуры диаметром 10 мм (класс А400С). Они служат для усиления краев перекрытия. Длинна верхней и нижней части 400 мм, высота 140 мм, как показано на рисунке (при толщине плиты 200мм).

Сетка из арматуры должна перекрывать кирпичную стену не менее чем на 15 сантиметров, а газобетонную – на 25 сантиметров. Расстояние от торцов стержней до вертикальной опалубки, должно составлять так же – 25 мм.

Для соблюдения нужного расстояния нижней сетки от опалубки, в зоне пересечения прутков, под нее вставляют фиксирующие элементы из пластмассы, с расстоянием между ними в 1 метр.

Легкий бетон для заливки стяжки

В некоторых случая вместо обычной классической нужна легкая стяжка, например, для облегченная нагрузки на перекрытия за счет бетона. Есть несколько вариантов снижения плотности бетонного раствора, но все они основаны на добавлении облегчающих смесь материалов.

В статье мы остановимся на приготовлении лёгких растворов для заливки пола, видах и преимуществах. Кроме того, рассмотрим кратко особенности различных наполнителей.

Способы по уменьшению веса пола

Есть всего два варианта по созданию облегчённого пола:

  • Применение готовых смесей с лёгкими наполнителями;
  • Самостоятельная добавка в раствор компонентов, уменьшающих плотность.

Магазинные смеси

Готовые смеси состоят цемента, одного или нескольких наполнителей, а также специальных добавок. Облегчённые стяжки можно использовать в случае деревянной основы и по обычному бетону.

Читайте также:  Междуэтажное или межэтажное перекрытие как правильно /инструкция с фото

Применения смесей ограничивается некоторыми условиями. Они не подходят для открытых площадок и для холодных помещений (+10 град. и ниже). Влажность залитого пола для создания качественной поверхности должна быть в пределах 85%.

Других ограничений по использованию нет. Лёгкий бетон обладает рядом преимуществ: он быстро схватывается и высыхает. Практически через сутки можно настилать финишное покрытие.

К достоинствам материалов относится отличная теплоизоляция. Кроме того, дополнительно получается хорошая защита от проникновения посторонних звуков. Облегчённый бетон лёгок и пластичен в процессе заливки. Без особых усилий можно сгладить все неровности. После заливки и высыхания усадка составляет всего 0,5 мм на метр толщины.

Производители выпускают порошкообразные материалы в крупной фасовке. На упаковке имеется инструкция по разведению раствора. Её нужно строго придерживаться и не допускать переизбытка влаги в готовом бетоне.

Наполнители для самостоятельного приготовления смеси

Добавкой наполнителей можно добиться уменьшения плотности без особых потерь прочностных характеристик. Кроме того, для заливки одинаковой площади нужно меньше облегчённого бетона, что позволяет экономить средства при ремонте.

Существует несколько популярных заполнителей: керамзит, вермикулит, перлит.

Как сделать гладилку для бетона своими руками?

При строительстве плоских бетонных конструкций (бетонных полов, отмосток и прочих бетонно-цементных площадок), невозможно добиться идеально ровной поверхности, без операций правки и выглаживания.

В качестве инструмента для выглаживания бетона выступает так называемая «гладилка», которую можно изготовить своими силами.

Гладилка для бетона

Гладилку для бетона используют на финишном этапе строительства бетонной конструкции.  В процессе выглаживания поверхности из толщи бетона выдавливается и разравнивается по поверхности цементное «молочко», заполняются небольшие углубления, выравниваются небольшие «волны» и бугорки, а также корректируются перепады уровня плоскости.

Итогом данной операции является освобождение поверхностного слоя бетона от крупного наполнителя и упрочнение поверхности – железнение.

Виды инструмента

В общем случае, гладилка для бетона представляет собой обработанную метровую металлическую полосу из алюминиевого сплава, к которой прикреплена одна или две длинные рукоятки.

Конструктивно, инструмент напоминает большую швабру для мойки поверхностей. Существует два вида гладилок: классические и скребковые. Классическими гладилками выглаживают еще пластичную поверхность, что позволяет эффективно выравнивать поверхность.

Скребковыми гладилками разравнивают уже схватывающийся материал и при этом эффективно удаляют излишнюю воду.

Особенности инструмента

Основным фактором, определяющим размеры рабочего элемента гладилки и длины рукоятки, является площадь обрабатываемой поверхности. Инструмент заводского изготовления используется преимущественно на больших объектах.

Как сделать гладилку для бетона своими руками?

Гладилка для бетона своими руками, как правило, эксплуатируется при возведении малоэтажных частных зданий, и после завершения бетонных работ утилизируется или выбрасывается. При этом скребковая гладилка ввиду сложности изготовления в домашних условиях, приобретается в заводском исполнении.

Как изготовить инструмент своими силами из подручных материалов?

Для сборки инструмента потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Деревянный брус сечением 100х100 мм, лучше 130-130 мм (чем шире, тем лучше до ширины 400 мм), длиной 700-1000 мм для рабочего элемента;
  • Деревянный брус сечением 50х50 мм или 40х40 мм длиной 4-6 метров для рукоятки (одна или две штуки);
  • Деревянный брус 25х25 или 35х35 длиной 1-1,5 метра для усиливающих распорок;
  • Саморезы по дереву;
  • Водоотталкивающая пропитка;
  • Наждачная бумага средней зернистости;
  • Рубанок;
  • Отвертка;
  • Ножовка по дереву.

Нестроганый брус для рабочего элемента и рукоятки обрабатывается рубанком, после чего шлифуется наждачной бумагой. При этом углы ручки и рабочего элемента «заваливаются» фасками примерно 10х10 мм и по возможности также скругляются наждачной бумагой.

Один конец рукоятки гладилки срезается под углом 60 градусов и крепится к верхней части рабочего элемента саморезом. Идеальный вариант – закрепить рукоятку шарнирно. Однако для этого потребуются определенные инженерные и слесарные знания, токарные работы и практический опыт.

Далее крепление рукоятки усиливается двумя распорками устанавливаемые «треугольником» на саморезы. Рабочий элемент обрабатывается водоотталкивающим составом – гладилка по бетону полностью готова в работе.

Если по условиям работы, длина рабочего инструмента принимается более 1 метра, целесообразно прикрепить к нему две ручки с распорками и выполнять операцию выглаживания двумя рабочими.

Допустимая длина рукоятки лимитирована жесткостью деревянного бруса и его весом. Как показывает практика, максимальная длина деревянной рукоятки «самодельной» гладилки составляет 5-6 метров.

Превышение этих размеров ведет к значительному утяжелению конструкции и ухудшению качества работы вследствие уменьшения прочности на изгиб под действием собственного веса рукоятки.

сечения плиты

Поперечное сечение плиты представлено на рис. 5.

сечения плиты

Рисунок 4 – Расчетное сечение плиты

Площадь приведенного сечения плиты:

сечения плиты

Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани:

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения:

сечения плиты

Момент инерции приведенного сечения:

Момент сопротивления приведенного сечения по нижней зоне:

сечения плиты

Момент сопротивления приведенного сечения по верхней зоне:

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой грани, до центра тяжести сечения:

сечения плиты

Где

Принимаем

сечения плиты

Расстояние от ядровой точки, наименее удаленной от растянутой грани, до центра тяжести приведенного сечения:

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне:

сечения плиты

Где г= – для тавровых сечений с полкой в сжатой зоне.

сечения плиты

Упругопластический момент сопротивления по сжатой зоне:

Где г=1.5 – для тавровых сечений с полкой в растянутой зоне при bf/b˃2 и hf/h˂0.2.

сечения плиты