Как правильно класть плиты перекрытия на фундамент: основные способы

Перед вами инструкция по расчету толщины плитного фундамента. Также в качестве бонуса расчеты стоимости будущего монолитного фундамента.

Подготовительные мероприятия

Вначале следует определиться с проектом, который будет реализован на вашем участке. Далее определяется тип основания, на котором будет стоять цоколь – оно может быть ленточным или монолитным.

Также следует заранее предусмотреть некоторые аспекты постройки:

  • Мнение, что чем прочнее основание, тем лучше – самое распространенное заблуждение среди застройщиков. Слишком массивные конструкции – причина значительного удорожания строительства и усложнения работ. Основание должно быть рассчитано специалистами, это гарантирует оптимальное соотношение показателей цена-надежность.
  • Заранее предусмотрите дренажный сток, продумайте систему гидроизоляции фундамента и цоколя. Это обезопасит конструкцию от разрушения и защитит строение от сырости и плесени. Не стоит пренебрегать качественной гидрозащитой, даже если здание стоит на возвышенности и грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
  • Вентиляция и отопление – два очень важных фактора. Без хорошей вентиляции невозможно сделать в цоколе гараж либо сауну, да и кладовые также должны хорошо проветриваться. Отопление же сделает пребывание комфортным в любое время года.

Пример грамотной и эффективной системы вентиляции цокольного этажа

Разновидности и назначение фундамента

Один из способов изготовления фундамента плитного типа является установка в качестве основания готовых железобетонных изделий. Для этого могут использоваться плиты перекрытия или дорожные плиты. Они могут иметь пусто- или полнотелую конструкцию. Из плит перекрытия возможно изготовить и ленточный, малозаглубленный фундамент, когда изделия укладываются по периметру строения.

Основное назначение фундамента из плит ЖБИ – основание для сооружений облегченного типа, каркасных строений, хозяйственных построек, бань, дач, гаражей. Они наиболее привлекательны для специфических условий, когда невозможно возвести полнозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.

Такие условия вызываются пучинистыми, нестабильными и болотистыми почвами, высоким уровнем залегания подземных вод. К сложным грунтам можно также отнести наличие больших плывунов.

Плитный фундамент обладает достаточно высокой прочностью, но при этом не требует большого заглубления. Глубина его максимального заложения не превышает 30-40 см. Такие характеристики позволяют возводить его даже на самых сложных грунтах.

Сбор нагрузок некоторый дополнительный расчет

Сбор нагрузок и расчет прочности монолитных плит перекрытия часто сводится к сравнению двух факторов между собой:

  • усилий, которые действуют в плитах;
  • прочностью армированных ее сечений.

Первое в обязательном порядке должно быть меньше, чем второе.

Определение в нагруженных сечениях моментных усилий. Моментных, потому что изгибающие моменты будут определять на 95% армирование изгибных плит. Нагруженные сечения — середина пролета или, выражаясь другими словами, центр плиты.

Изгибающие моменты в квадратной плите, которая не защемлена по контуру (пример — на кирпичные стены) по каждому направлению X и Y могут определяться: Mx = My = ql^2 / 23.

Для частных случаев можно получить некоторые определенные значения:

  1. Плита в плане 6х6 м — Mx = My =
  2. Плита в плане 5х5 м — Mx = My =
  3. Плита в плане 4х4 м — Mx = My =

При проверке прочности считается, что в сечении имеется сжатый бетон сверху, а также растянутая арматура снизу. Они способны образовать силовую пару, которая воспринимает моментное усилие, приходящее на нее.

Виды изделия

К монтажу перекрытия нужно подходить ответственно. От этого зависит прочность конструкции.

Плиты бывают плоские или ребристые (ПКЖ). Плита крупнопанельная железобетонная имеет П-образное сечение. Используются при строительстве промышленных и технических объектов, в условиях повышенных нагрузок и большой длины пролетов. Ребра жесткости увеличивают несущую способность. В жилом строительстве используются для отделения первого этажа от подвала, поскольку сечение такого вида не позволяет получить ровный потолок.

Плоские плиты выпускают с пустотами или со сплошной заливкой (ПТ). Плита техподполья используется в общественных зданиях для перекрытия каналов под полом. При строительстве частных домов может использоваться как доборный элемент для настила над небольшими пролетами коридоров, санузлов. В жилом строительстве применяются круглопустотные изделия. Они дешевле, меньше весят и установка их проще. Пустоты с воздухом помогают лучше сохранять тепло и увеличивают звукоизоляцию. В зависимости от способа производства они делятся на 2 вида.

Круглопустотные опалубные

Круглопустотный материал чаще всего используется для таких работ. Укладка плит перекрытия на фундамент … Как выполняется укладка плит перекрытия … Правила монтажа плит перекрытия на … Укладка плит перекрытия на фундамент …

ПК применяют в частном строительстве более 20 лет. При изготовлении используют многоразовые формы размеров (опалубку). Для удешевления продукции используется опалубка стандартных параметров. Цена изделия по индивидуальным размерам будет намного дороже. Толщина плиты 220 мм, В зависимости от ширины и длины предусмотрены варианты, что представлены в таблице:

Параметр Показатель
Ширина, м 1,0
1,2
1,5
1,8
Длина, м От 2,7 до 9 с шагом 0,3

Непрерывного изготовления

ПБ — изготавливают по новой технологии на непрерывном конвейере, потом режут. Они имеют более гладкую поверхность, что существенно упрощает дальнейшую отделку. Изготавливаются из более крепкого бетона. По заказу клиента длина может быть любой, с точностью до 10 мм. Возможен распил торцевой стороны изделия под углом. Единственным недостатком является ширина, она стандартная — 1,2 м.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Читайте также:  Как перекрыть крышу гаража — правильная гидроизоляции

Укладка плит на цоколь

После подготовки начинают укладывать плиты перекрытия на фундамент. Так как вес материала составляет несколько тонн, то применяют грузоподъемные механизмы. Положить панели можно на цементный раствор или на сухую поверхность. Первый способ предпочтительнее, потому что укладка дополнительно упрочнится.

Вот как правильно создают перекрытие из плит:

  • замешивают негустой раствор;
  • наносят его на ленту фундамента двухсантиметровым слоем;
  • улаживают прут арматуры (достаточный диаметр – 1-1,2 см);
  • затем укладывают плиты перекрытия на фундамент гладкой стороной внутрь, плотно подгоняя их с помощью лома.

Монтаж перекрытия

Класть арматуру не обязательно, но это не дает раствору выдавливаться по швам, а стыки располагаются на одном уровне. Перекрытие должно по максимуму быть горизонтальным. Надежность достигается с помощью фиксации петель соседних панелей из арматуры между собой. Каждый связующий узел соединяют сваркой. Ширина участка опирания перекрытия на цоколь зависит от материала, из которого построен последний: «нахлест» на кирпичную кладку должен быть не меньше, чем 125 мм, а на конструкцию из железобетона – не менее 6 см. Эти значения определяются проектом.

Панели перекрытия могут опираться на 2 или 3 стороны, либо полностью по своему периметру.

Крайнюю и 1-ю плиты укладывают с опиранием на 2 стороны. Зазор между 3-й гранью и ленточным фундаментом может достигать 0,25 м. Его заделывают различными способами, например, сооружая армирующий пояс.

Правила укладки плит перекрытия

Правила укладки и анкеровки

Изделия укладывают после установки опорных элементов каркаса и сварки их закладных деталей. Панели подаются краном к месту установки в горизонтальном положении. Иногда плиты привозят в транспорте со сдвигом, наклонно, тогда используют захваты с автоматикой или кантователи в виде рамы для перевода в горизонталь.

Состав работ по нормам ЕНиР 4-1-7:

  • приготовление раствора для заделки стыков после сварки;
  • подъем и установка плит в проектное положение;
  • выверка с помощью приборов положения элементов, исправление неточностей;
  • сварка закладок на плитах, опорных конструкциях и между собой на панелях;
  • заливка бетона в пустоты швов.

Место установки очищают, расстилают раствор под опорной площадью. Монтажники принимают следующую часть перекрытия и кладут на слой раствора. Выверяют панель при натянутых стропах, контролируют горизонтальность и высоту. Монтажные петли ранее приваренных элементов подгибают ломом и молотком, чтобы выдержать размер опирания.

До начала укладки заканчивают работы:

  • монтаж колонн и контроль из вертикальности, положение по высоте и в плане по чертежу;
  • ответная засыпка фундаментных пазух с трамбовкой;
  • составление технической карты передвижения и стоянок подъемного крана;
  • завозка в рабочую зону инструментов, инвентаря и материалов.

Регулируется проектный зазор между плитами в соответствии с рекомендациями проекта. Первые плиты перекрытия устанавливаются с лесов, а при монтаже последующих рабочие используют ранее поставленные элементы. Панели привариваются швом не меньше чем в трех углах.

Порядок монтажа

Чтобы правильно положить плиты перекрытия на первый этаж, придерживаются следующей последовательности:

  • комплекс подготовительных мероприятий, включающих большой перечень работ, направленных на подготовку плит и основания;
  • непосредственно сам монтаж с использованием спецтехники и оборудования;
  • герметизация и армирование конструкции.

К выполнению каждого этапа предъявляются определённые требования, что может создать определённые трудности при выполнении монтажа своими силами. Специалисты знают, как класть плиты перекрытия на фундамент, а потому смогут учесть все необходимые нюансы.

Монтаж плит перекрытия Источник

Подготовительный этап.

Монтажные работы начинаются с подготовки фундамента. Чтобы добиться положительного результата, надо грамотно подготовить основание. Особое внимание уделяется горизонтальности формируемого фундамента. Для проверки используется лазерный или оптический нивелир. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Измеряется величина перепадов по высоте.
  • Определяется максимальная величина, ориентируясь на которую выбирается способ выравнивания поверхности;
  • Выравнивается основание. Если разность между высотами менее 50 мм основание выравнивается с помощью бетонного раствора с армированием формируемого слоя. Если разность больше более 50 мм сначала укладывается слой кирпичей либо формируется бетонный армирующий пояс достаточной высоты.

Основа должна быть идеально ровной Источник Фундамент, для изготовления которого использовались сборные блоки, усиливается с помощью армопояса. Конструкцию формируют по периметру. Её наличие обязательно, так как позволит:

  • равномерно распределить нагрузку, создаваемую отдельными элементами перекрытия и передаваемую на основание;
  • позволит ленточному фундаменту лучше сопротивляться изгибающей нагрузке;
  • сделать верхнюю опорную поверхность фундамента более ровной;
  • повысить жёсткость строения.

Толщина формируемого армопояса должна составлять минимум 20 см. Для его устройства используется бетон В20. Армирующий пояс заливается с использованием монолитной технологии. Армирующие стержни укладываются продольной в два ряда. Благодаря их наличию залитая конструкция будет лучше сопротивляться изгибающим напряжениям.

Читайте также:  Расход раствора на монтаж плит перекрытия

Заливка армопояса выполняется:

  • разово по всему периметру;
  • послойно.

Заливку армопояса лучше выполнить за один раз Источник

Порядок монтажа

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

Технология строительства фундамента своими руками
  1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
  2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

  1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
  2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.
  1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
  2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
  3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.
Технология строительства фундамента своими руками

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

  1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
  2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
  3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
  4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
  5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

Технология строительства фундамента своими руками
  1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
  2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
  3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

  • если в коттедже используется постоянное отопление, грунт под ним не может промерзнуть, достаточно утеплить отмостку на глубине 30 – 40 см, чтобы полностью ликвидировать вспучивание
  • для дач с периодическим включением обогрева, садовых домиков без отопления придется уложить пенополистирол под плиту, отмостку
  • лишь в этом случае геотермальное тепло недр сохранится в любые морозы, чтобы не возникали силы пучения

Глубина залегания плитного фундамента

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.