Бетонная лестница в подвал своими руками

Пол в подвале должен защищать строение от неблагоприятных воздействий

Расчет нагрузки на плиту и ее параметров

На межэтажное перекрытие воздействует 2 вида нагрузок:

  1. Постоянные – нагрузки, создаваемые весом вышерасположенных строительных конструкций (стены, перегородки, «кровельный пирог»).
  2. Временные – нагрузки с ограниченной продолжительностью действия (например, от веса мебели, бытовой техники, снега на крыше в зимний период и т.д.).

Несущая способность монолитного перекрытия определяется его толщиной – так, для жилых зданий согласно СНиП нагрузка принимается равной 150 кг/м2 без учета веса самой железобетонной конструкции. К этому значению нужно добавить коэффициент запаса прочности, который равен 1,3. В результате получается 195 кг/м2 и толщина плиты принимается 200 мм.

С технологической точки зрения применять стандартные значения неправильно, величину нагрузок на перекрытие нужно рассчитывать в каждом конкретном случае. Также на основании этих расчетов определяется сечение прутков для армирующего каркаса, который служит для демпфирования изгибающих моментов и усилий сжатия. Однако без профессиональных навыков самостоятельно рассчитать все нагрузки не получится, поэтому лучше обратиться к квалифицированным специалистам.

Дополнительная отделка пола

Если подвал планируется использовать, как помещение для длительного пребывания людей, то его нужно дополнительно утеплить. Для этого можно использовать плиты пенопласта, которые устойчивы к влаге и имеют низкую теплопроводность. Пенополистирол приклеивается к полу клеем для плитки. Поверх утеплителя укладывается арматура, и делается стяжка толщиной 20-30 мм. Сверху стяжки укладывается кафель, керамогранит, паркет или массивная доска. Выбор за владельцем жилья.

Так же рекомендуем к прочтению — Самостоятельная покраска бетонного пола Post Views: 54У вас частный дом: какие полы лучше сделать Правильное бетонирование пола в гараже своими руками Как сделать бетонный пол в частном доме Как правильно устраивать полы по грунту своими руками

Материалы

Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можете строить из чего захотите — любой подходящий для этих целей материал: пропитанная древесина, кирпич, бетон, строительные блоки.

Сделать погреб из бетона можно на любых грунтах

Если вода близко к поверхности, необходимо чтобы материал не боялся увлажнения, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или была возможность ее значительно снизить. А вот этим требованиям отвечает, в общем-то, только бетон и металл.   Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, не очень впитывает воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон хорош тем, что есть различные способы, позволяющие сделать его практически непроницаемым для воды в любом ее виде:

  • Добавки — присадки, придающие бетону определенные свойства. В том числе есть присадки, делающие его практически не проводящим и не впитывающим воду.
  • Снизить гигроскопичность можно вибрированием бетона при укладке (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения структуры, его плотность становится значительно выше, гигроскопичность снижается.
  • Обработка пропитками глубокого проникновения. Для бетона применяют составы на основе цемента, в которые входят полимеры. Полимеры блокируют капилляры, по которым и просачивается вода. Двукратная обработка позволяет в 6-8 рез снизить количество просачивающейся сквозь бетон влаги.
  • Резиновая краска. Применяется для бассейнов, но в крайнем случае может помочь не допустить влагу в погреб.

Все эти средства в комплексе или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже не участках с высоким уровнем подземных вод.

Также построить погреб на высоких грунтовых водах можно из металла. Варят нужного размера герметичный короб, к дну и стенам приваривают распорки. Этот металлический ящик обрабатывают снаружи антикоррозионным составом (несколько раз) и закапывают в грунт. Если швы сделаны качественно, вода не просочится, но есть другая проблема — при большом количестве воды, этот ящик может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не произошло, и приваривают распорки, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой. Вполне может случиться, что такой погреб «всплывет».

Погреб из металла не протечет, но может «всплыть»

При строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод еще приемлем керамический кирпич. Но со временем от воды он крошиться, хоть есть возможность в разы снизить его гигроскопичность — обработать несколько раз все той же пропиткой  глубокого проникновения. И все же кирпич при высокой воде — только крайний вариант.

Читайте также:  Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладке

Монтаж перекрытия подвала

После того как завершено возведение подвала, необходимо сделать его перекрытие.

Единственный минус бетонных плит — их вес. Для их установки потребуется специальная техника.

Монолитная плита из железобетона

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Перед тем как сделать заливку железобетонной плиты перекрытия подвала, необходимо сделать опалубку и армирование, а потом все это основательно закрепить посредством стоек. Опалубку можно сделать из фанеры (однако следует учитывать, что она обязательно должна быть влагостойкой), ее следует уложить на доски, между ними должен быть пролет не менее 60 см.

Опалубка должна сооружаться таким образом, чтобы будущая плита перекрытия заходила на стены подвала или цоколя на 10-15 см. Балки, которые выравнивают горизонталь, расположены перпендикулярно под досками. Они для надежности подпираются телескопическими стойками, сделанными из стали. Между стойками должно быть расстояние от 1 до 1,5 м по всей площади.

Схема монолитного перекрытия из железобетона.

После того как стойки установлены, следует в обязательном порядке проверить их вертикальность, а также горизонтальность опалубки. Следует не забывать о том, что все стыки досок в опалубке обязательно нужно загерметизировать. Сделать эту работу своими руками не представляется сложным.

Монтаж перекрытия подвала

После того как опалубка возведена, необходимо начать вязание каркаса из арматуры. Что касается такого фактора, как диаметр арматуры, то он должен быть таким же, как у фундамента (10-12 см). Расстояние между стержнями должно составлять 15 см.

Можно сделать один слой каркаса, диаметр стержней должен быть около 16 см, но все же лучше предпочесть двойное армирование, где диаметр арматуры не должен превышать 12 см.

Когда эта работа осуществляется своими руками, следует не забывать о том, что каркас должен выступать от края бетона примерно на 5 см со всех сторон.

Схема опалубки монолитного перекрытия.

После того как все это сделано, следует приступать к следующему этапу, а именно к заливке бетона монолитной плиты перекрытия подвала. Нужно при этом обратить внимание на высоту, она должна составлять примерно 20 см. Заливку предпочтительнее делать с вибрированием, что в значительной степени повышает качество работы.

После того как залита плита перекрытия, следует подождать примерно месяц, чтобы потом продолжить строительные работы. Но бывает так, что этого времени не хватает, тогда уже через неделю можно начать возведение стен, при этом убирать опалубку не следует.

А по прошествии месяца можно уже избавляться от опалубки и влагостойкой фанеры.

Деревянные плиты

Плита из опилочного бетона для теплоизоляции перекрытия подвала (а) и деревянная форма для ее изготовления (б).

Если дом построен из дерева, то следует применить перекрытие из деревянных балок. Между ними нужно уложить накат, потом укладывается утеплитель, а после укладывается сам пол. Нужно знать, что перед тем как уложить балки, их нужно обязательно обработать антисептиком. Еще необходимо концы балок с обеих сторон обернуть рубероидом и только потом их нужно уложить на стены подвала. Оборачивание рубероидом своими руками не представляется таким сложным процессом, как может показаться на первый взгляд.

Если планируется возвести сначала цоколь, а только потом приступить к укладке покрытия их дерева, в стенах цоколя необходимо сделать проемы для балок перекрытия. В эти проемы потом нужно уложить сначала утеплитель, а затем балки. При этом лучше сделать так, чтобы балка не доходила вплотную до конца стенки, иначе просто не останется места для уплотнителя. После того как балки к нижней стороне установлены, к их боковинам следует укрепить тонкие бруски, именно они будут служить опорой для досок наката. Прикрепляются эти доски к брускам при помощи саморезов. После того как накат уложен, рекомендуется сделать пароизоляционный слой, а сверху сделать еще слой теплоизоляции (его толщина примерно 10 см).

Схема деревянного перекрытия: 1‭ ‬— деревянная балка,‭ ‬2‭ ‬— черепной брусок,‭ ‬3‭ ‬— щит наката,‭ ‬4‭ ‬— пароизоляция,‭ ‬5‭ ‬— утеплитель,‭ ‬6‭ ‬— отделка чистого пола,‭ ‬7‭ ‬— отделка потолка‭.

Преимущества такого способа заключаются в том, что он обеспечивает очень хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Если все делается своими руками, то такой способ удобен тем, что нет необходимости в проведении дополнительных работ, поскольку непосредственно на плиты можно сразу укладывать пол жилого этажа.

В заключении надо отметить, что перекрытие цокольных этажей осуществляется один раз, переделать такую работу не представляется возможным, поэтому к этому этапу строительства необходимо отнестись со всей ответственностью. Для перекрытия цокольных этажей необходимо использовать самые качественные строительные материалы. При этом не важно, какая функция возложена на подвальное помещение, будет это спортивный зал, котельная или еще что-нибудь. Все перекрытия нужно делать так, чтобы они были прочными, надежными и долговечными.

Инструменты, которые необходимы для таких работ:

  • складной м.;
  • ножовка;
  • распорка;
  • электродрель.

Таким образом, становится ясно, что для того чтобы сделать перекрытия подвалов, нужно просто задействовать необходимые инструменты и подойти к делу со всей ответственностью.

Читайте также:  Возведение фундамента из плит перекрытия

Как лучше залить погреб бетоном? Полная инструкция

Погреб – это обязательное хозяйственное сооружение, которое должно быть на подворье каждого частного дома и каждой дачи. При этом самый оптимальный вариант строительства капитального погреба – залить погреб бетоном, его стены и перекрытие сооружения.

Tехнология заливки бетоном погреба

В данной статье будут описаны этапы технологии строительства бетонного погреба, реализованные на практике. На данный момент времени это сооружение «отпраздновало» свое 25-летие и за четверть века не требовало никакого ухода или ремонта, кроме регулярной покраски крышки и прочистки вентканалов. Итак, давайте разбираться по порядку, что нужно для того, чтобы залить погреб бетоном?

Необходимые материалы и конструкции

  • Цемент М400, печной шлак, строительный мусор, гранотсев и вода;
  • Обрезная доска 25х150 или любая обрезная доска толщиной 25 и более миллиметров для опалубки;
  • Деревянный брус 45х45 или 50х50 мм;
  • Арматура диаметром 10-12 мм;
  • Вязальная проволока диаметром 2,5-3 мм;
  • Готовый люк с крышкой, можно из стального швеллера №20 сваренный полками наружу;
  • Гвозди L=70-100 мм;
  • Швеллер №10 для перекрытия;
  • Красный, хорошо обожженный кирпич, можно б/у;
  • Пластиковые канализационные трубы диаметром 150-200 мм для приточно-вытяжной вентиляции и 4 комплекта козырьков соответствующих диаметру трубы;
  • Полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты

  • Бетономешалка или лист железа 1,5х2 метра с двумя совковыми лопатами;
  • Оцинкованные ведра, молоток, ножовка по дереву;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка, плоскогубцы, топорик, электродрель, сверла.
Как лучше залить погреб бетоном? Полная инструкция

Этапы работ

Рассматриваем заливку погреба габаритами 2х2 метра в плане и 2 метра в глубину. Это самый оптимальный вариант сооружения позволяющий хранить запас дачной консервации, картофеля, моркови, свеклы, топинамбура и капусты с осени до поздней весны.

  • Изготавливаются 4 щита опалубки габаритами 2х0,8 метра. Важно! Доски щита расположены вертикально и соединены в единое целое 2-мя горизонтальными деревянными брусками, отступив от верхнего и нижнего края досок по 50-100 мм;
  • По периметру ямы 2х2 метра выкладывается красный кирпич для прочности;
  • Установка опалубки. Толщина заливаемой стенки принимается в пределах 200-250 мм. Для обеспечения стабильности толщины стенки нарезаются деревянные «бруски-разлучки» длиной 200-250 мм, которые выставляются между стенкой ямы и опалубкой вверху и внизу щитов опалубки. В свою очередь щиты опалубки «расклиниваются «досками между собой, «брусками-разлучками» и стенками ямы. При этом расклинивающие доски упирают своими концами под бруски соединяющие щиты опалубки в единое целое;
  • Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 5 ведер гранотсева, строительного мусора и печного шлака (при отсутствии можно заменить гранитным щебнем, но это будет стоить дороже), 1 ведро портландцемента М400, вода;
  • Заливка по периметру стен. Уплотнение штыкованием до выхода воды, установка арматурных стержней с шагом 250-300 мм;
  • После выдержки залитой «порции» стен в течение 72 часов, переустановка и заливка опалубки. Пи этом края щитов опирают на забитые в землю куски арматуры и также расклинивают их досками, как и в предыдущем случае;
  • После выхода уровня заливки стен на поверхность грунта и выдержки в течение 72 часов приступают к заливке перекрытия.

Заливка перекрытия является очень ответственным этапом к выполнению, которого необходимо подойти наиболее тщательно и ответственно. Предварительно, из деревянных досок и бруса изготавливается щит по внутренним размерам залитых стен.

  • Спустившись в яму погреба, надежно выставляем щит с помощью подпорок по внешнему срезу залитых стен;
  • Опирая на кусочки брусков 25х25, укладываем на стены швеллеры №10 с шагом 200 мм и увязываем их в единое целое вязальной проволокой. Это необходимо чтобы швеллер гарантировано находился в толще перекрытия;
  • По углам заливаемой конструкции устанавливаем пластиковые вентиляционные трубы. Схема установки: «труба длиной 2 метра выходящая наружу – по диагонали труба, опускающаяся внутрь ямы». Чтобы трубы не падали, отступив 20-30 мм от края, который будет заливаться бетоном, сверлят отверстия «крест-накрест», вставляют в них стальные стержни диаметром 6-8 мм с вылетом 150-200 мм и только потом устанавливают их в заливаемую опалубку. Стержни зальются бетоном и надежно закрепят трубы в толще бетона. Можно сразу одеть на окончания труб защитные козырьки;
  • Заливка перекрытия с параллельным штыкованием. Необходимо контролировать, чтобы бетон проник во все уголки перекрытия и полностью закрыл швеллеры перекрытия.

Последними этапами заливки погреба бетоном можно назвать: установку и заливку опалубки вокруг швеллеров окантовки люка на расстоянии 250-300 мм, выдержку в течение 72 часов, демонтаж опалубки, засыпку перекрытия грунтом, побелка стен внутри погреба и изготовление стальной лестницы для попадания внутрь сооружения.

Теперь вы знаете, как правильно залить погреб бетоном, чтобы сооружение получилось крепким и служило вам долгое время.

Как сделать опалубку и армирование полов

До того, как залить подвал бетоном, нужно обязательно позаботиться об усилении арматурой, которая сделает железобетонную конструкцию более прочной, способной выдерживать большие нагрузки. Сначала поверхность разбивают на квадраты, потом размечают досками толщиной 20-25 миллиметров.

Читайте также:  Технология заливки бетонной стяжки пола

Арматуру выбирают в соответствии с функциями подвала и условиями эксплуатации пола. Обычно применяют дорожную сетку с диаметром прута 5 миллиметров, но можно выбрать сетку из проволокой большего сечения либо использовать металлические стержни диаметром 8-14 миллиметров. Хорошим вариантом может стать армирующая фибра из стали, которую смешивают с раствором на этапе его приготовления.

Армирование выполняют в 2-3 слоя, что напрямую зависит от размера стены. Нижняя часть каркаса не должна быть уложена непосредственно на слой гидроизоляции, что сделает металл уязвимым для коррозии. Каркас укладывают на подпорки высотой около 50 миллиметров. Расстояние между концами прутьев и стенами должно составлять минимум 4-6 миллиметров. Стержни скрепляют вязальной проволокой.

Как сделать опалубку и армирование полов

Если работает один человек, а подвал большой, то залить его за раз не удастся, поэтому площадь пола разбивают на квадраты. Один работник при условии наличия бетономешалки в состоянии качественно сделать 4-6 квадратных метров пола за раз.

Сначала к стенам подвала крепят демпферную ленту, которая будет компенсировать тепловое расширение плиты. Ленту клеят таким образом, чтобы после заливки она выходила за границу поверхности пола примерно на 10 миллиметров. Делают опалубку из досок: съемную монтируют из влагостойкой фанеры или деревянных щитов. Несъемную делают из полистирольных плит, которые также выступают в качестве слоя теплоизоляции.

В процессе монтажа опалубки желательно устанавливать специальные распорки, без которых бетон может продавить доски и застыть неровно в виде вертикальной стенки, которая расширяется к нижней части.

Требования при строительстве лестницы

При сооружении лестницы своими руками необходимо произвести правильно расчеты: уклон, размер ступенек, ширину, размер проступи. Спуск в подвал может быть лицом и спиной. Угол наклон можно увеличить до 60 градусов. Если по чертежу лестница крутая, то необходимо увеличить ширину проступи.

Размер проступи может быть разным и корректироваться с учетом всей конструкции. Обычно величина проступи составляет 20 см. Оптимальная ширина лестницы для спуска одного человека составляет 70-80 см. Размер конструкции можно увеличить для передвижения двоих человек – до 90-100 см. Длина лестницы определяется уровнем грунта. Определить длину лестницы можно положением перекрытия подвала.

Высоту ступени, т.е. толщину проступи и подступенька, можно увеличивать до 25 см. Это увеличит угол наклона и сэкономит место. При сооружении одномаршевой лестницы количество ступенек должно быть 18-20. Для расчета высоты ступенек необходимо высоту лестницы разделить на 18.

Требования при строительстве лестницы

Видео о том, как построить лестницу в подвал:

Размер человеческого шага около 150-170 см, а длина стопы – 27-30 см. Исходя из этих показателей, высота одной ступеньки должна составлять 15 см, а её ширина около 30 см. По правилам ступени одного марша должны быть одинаковыми, и отличаться друг от друга всего лишь на несколько миллиметров. При устройстве лестницы с перилами, высота их должна быть около 90 см, а расстояние между стойками – 15 см.

Как подбирают материал

Решая, как сделать погреб своими руками, стоит подумать о материалах. Чтобы верно подобрать материал, стоит учесть несколько аспектов: тип почвы, что определяется на глаз, и уровень грунтовых вод, о котором можно проконсультироваться в садовом товариществе.

Стены можно изготавливать из разных материалов – красного кирпича, бутового камня, древесины, бетона или асбестоцементных листов. Толщина вертикальных перегородок, выполненных из бетона, составляет близко 15 сантиметров, а из кирпича – зависимо от технологии кладки 12 или 25 сантиметров. Толщина стены из бутового камня достигает в среднем 25 сантиметров.

Если в качестве материала для строительства погреба была выбрана земля, то строение предварительно рекомендуется внутри обшить деревом. Крайне не желательно строить погреб из металла потому, что может возникнуть проблема с поддержанием нужной температуры.

Глинобитный пол

Каждый из материалов для пола погреба имеет свои достоинства и недостатки. Глина тоже имеет свои особенности: она хорошо задерживает воду, экологически чистая и обеспечивает наиболее подходящие условия для хранения продуктов. Единственный недостаток заключается в том, что найти достаточное количество качественной глины очень сложно.

Иногда для создания пола используют плохую глину, но результат всегда оказывается соответствующим. Выбирая материал, нужно обязательно привлечь хорошего специалиста, который сможет определить качество подобранной глины и поможет подобрать оптимальный вариант.

Глинобитный пол

Укладка глинобитного пола выполняется по такому алгоритму:

  • первым делом подготавливается базовый слой;
  • далее засыпается глиняно-щебневая подушка толщиной до 15 см;
  • полученная подушка сверху покрывается битумом и становится основанием для последующих действий;
  • на основание укладывается слой гидроизолирующего материала с припуском на стены;
  • теперь поверх гидроизоляции засыпается слой глины толщиной около 5 см (при желании можно добавить в глину щебень);
  • после засыхания глины могут возникнуть трещины и разрывы, которые заполняются раствором из глины с известью.