Виды и изготовление усилителей тяги для дымохода

Если у вас есть камин или котел газового типа, а также вы планируете постройку собственной бани, вам в любом случае потребуется дымоход для вывода отработанных газов и продуктов распада топлива.

Народные хитрости и традиции чистки дымоходов

Рано или поздно печь и её дымоход приходится чистить. Если воздуховоды внутри печи можно с лёгкостью прочистить длинным совком и жёстким веником, то вот длинные трубы вычистить бывает практически невозможно, однако за сотни лет эксплуатации печей во многих уголках мира появились свои хитрости чистки с минимальными затратами.

Так, например, в Сибири дымоходы и трубы прочищают, сжигая в печи свеженаколотые дрова свежеспиленной осины. Влага при сжигании дров испаряется, затем она конденсируется на саже, та увеличивает свой вес и осыпается в места, из которых затем счищается. Применять такой способ рекомендуется не чаще одного раза за сезон.

У поморов был такой способ чистки дымоходов (не повторять — это жестокое обращение с животными) — к кошке привязывают длинную верёвку и затем бросают её в трубу (печь, естественно, остывшая и не топится). Животное вынуждено бежать вниз к дверце топки, где её ждут хозяева. К тому концу верёвки, что остался на крыше у трубы, привязывают веник, а за тот конец, который сняли с кошки, тянут верёвку. Жёсткий веник, проходя сквозь дымоход, сдирает всю находящуюся в нём сажу.

В Белоруссии есть свой способ чистить сажу в дымоходах — это бросить на горячие угли картофельные очистки. Органические соединения картофеля, взаимодействуя с сажей, активно разрушают её и, если смотреть на этот процесс с улицы, то видно, как из трубы вылетают белесые хлопья. Уровень отложений сажи от такой процедуры уменьшается на 1/3.

В Украине существует народный способ чистки дымоходов — бросать в огонь поваренную соль. Действительно, после такой процедуры количество сажи в дымоходе становится значительно меньше.

И, конечно, самым действенным способом очистки труб является использование длинной специальной щётки (ерша), которая, обладая определённой жёсткостью, соскребает отложения сажи на стенках дымоходов.

Контроль горения и правила безопасности

Теперь вы знаете как правильно топить кирпичную печь, стальной или чугунный камин, после этого важно научиться контролировать и поддерживать определённый уровень и интенсивность горения пламени в топке.

В момент топки необходимо обратить внимание на внешний вид и состояние огня, это может говорить о многом:

  1. Если огонь имеет соломенный оттенок и тихонько потрескивает, значит режим функционирования выбран и поддерживается вами на сто процентов правильно;
  2. Если кострище имеет ярко-выраженный белый оттенок, значит в очаг присутствует очень много воздуха, в этом случае необходимо просто немного прикрыть поддувальную заслонку;
  3. Если пламя имеет яркий красный, почти бурый оттенок, с выделением чёрного или серого дыма, значит в очаге напротив, недостаточно воздуха и для устранения такой картины необходимо в большей степени открыть поддувало.

Закладка и прослойка дров, для получения хорошего результата, также должна быть оптимальной, если она будет очень большой, в очаге не будет хватать кислорода, если критично маленькой, воздуха будет с избытком, важно подобрать оптимальный показатель:

  1. Для сухих дров – 200-350 мм;
  2. Для кускового угля – 90-160 мм;
  3. Для торфяных брикетов – 200-300 мм;
  4. Для антрацита – 150-250 мм.

Для того, чтобы добиться идеального горения, важно, чтобы дрова имели приблизительно одинаковые размеры, однако и в этой случае, их нужно будет периодически переворачивать, только так они смогут прогорать со всех сторон.

При растопке не нужно открывать заслонку дымохода полностью, можно слегка её прикрыть, при этом угарные газы не попадут в помещение. Также важно грамотно сочетать тягу и прогрев, оптимальной температурой горения считается диапазон в 200-300 градусов. Для того, чтобы самостоятельно проверить соответствие данному показателю, необходимо положить во вьюшку лучину, оставить её на 20-30 минут, после этого достать и обскоблив образовавшуюся копоть, обратить внимание на цвет внутреннего содержимого:

  1. Цвет прежний, температура 120-150 градусов;
  2. Желтоватый — до 210 градусов;
  3. Цвет корки ржаного хлеба – 240-260 по Цельсию;
  4. Чёрный оттенок – 280-320 градусов;
  5. Гарь – более 390 градусов.

Для того, чтобы завершить топку, необходимо немного прикрыть вьюшку и хорошо перемешать кочергой угольки, сгребая по центру те, которые ещё тлеют, после того как над углями престанет образовываться синеватое свечение, растопку можно считать завершённой. В целях безопасности и перестраховки, необходимо понаблюдать за топкой ещё порядка пяти минут и подтвердив результат, закрыть все заслонки и топку камина.

Если вам нужно срочной уйти и быстро завершить топку, необходимо выгрести все угли из очага и герметично закрыть дверцу, в этом случае вы не только сэкономите свободное время, но и оставите определённое количество тепла, которое будет ещё некоторое время отдаваться в помещения дома.

Растопка твёрдотопливных печей должна осуществляться согласно всем существующим нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности, так как в этом случае существует вероятность попадания опасного для жизни и здоровья угарного газа в помещение.

Рекомендуем вам взять на заметку следующие правила:

  1. Окончание растопки всегда планируется за ранее, не позже чем на несколько часов до отхождения ко сну или выхода из дома;
  2. Перед ем как разжечь в очаге пламя, необходимо удостовериться в том, что в топочном отсеке не присутствует сажа и копоть;
  3. Для растопки используются качественные, хорошо просушенные материалы, не в коем случае не пользуйтесь горючими жидкостями;
  4. Топливо должно подходить для очага, не воздействовать на него негативным образом, не содержать вредных и токсичных веществ;
  5. Тяговый механизм должен работать правильно и на полную мощность, о чём не следует забывать на всём протяжении растопки;
  6. На завершающем этапе, важно убедиться в том, что угольки полностью прогорели.

Металлический камин необходимо топить посредством небольших и постепенных закладок, для того, чтобы конструкция очень сильно не перегревалась, металл не истончался и не деформировался.

Если вы не знаете о том, как правильно топить печь в доме, рекомендуем вам просмотреть следующее видео:

Вариант № Сборка заводского комплекта

Заводские комплекты собирать гораздо легче, как правило, там есть схема установки камина, где каждая деталь пронумерована и показано ее конкретное место. Но есть тонкости, о которых инструкция умалчивает, мы же рассмотрим все пошагово.

Вариант № Сборка заводского комплекта

Инструменты и материалы

Вариант № Сборка заводского комплекта

Инструмента здесь нужно меньше:

Вариант № Сборка заводского комплекта
  • Уровень строительный пузырьковый;
  • Гидроуровень;
  • Отвес, рулетка, карандаш;
  • Шпатель узкий;
  • Шпатель зубчатый (если планируется укладка плитки);
  • Перфоратор;
  • Молоток резиновый.
  • Шуруповерт.
Вариант № Сборка заводского комплекта

В комплект для обустройства камина входит только сама топка и разборной корпус, монтажный набор нужно покупать отдельно, в частности вам понадобятся:

Вариант № Сборка заводского комплекта
  • Саморезы и широкие шайбы к ним;
  • Дюбеля пластиковые под саморезы;
  • Мастика термостойкая;
  • Герметик термостойкий;
  • Плиты теплоизоляционные фольгированные 50 мм;
  • UD и CD профили под гипсокартон;
  • Лист гипсокартона;
  • 2 декоративных решетки на вентиляционные окна.
Вариант № Сборка заводского комплекта

Сборка комплекта

Вариант № Сборка заводского комплекта
Иллюстрации Рекомендации
Вход в дымоходный канал.

Детали сборных каминов чаще всего отливаются из гипса, вес конструкции относительно небольшой, поэтому такие камины часто устанавливают на верхних этажах коттеджей и врезают их в общий дымоход.

Основание.

Для обустройства основы здесь также используется керамогранит или напольная керамическая плитка. Укладываем на термостойкую мастику.

Проверка комплектации.

Перед тем как установить камин в доме, нужно проверить его комплектацию и целостность всех деталей.

Для этого просто собираем конструкцию на сухую.

Регулировка топки по уровню.

В таких каминах топка, как правило, стоит на платформе. Для того чтобы выставить ее четко по горизонту на ножках платформы есть регулировочные болты.

Клеим скотч.

Если при монтаже блоков на пол мастика растечется и вы не уберете ее сразу, то потом соскрести ее будет проблематично.

Поэтому для страховки я вначале собираю каркас на сухую и оклеиваю периметр блоков малярным скотчем, потом просто сорвем скотч и пол, останется чистым.

Наносим мастику.

Мастика наносится узким шпателем по центру контактной плоскости. Много накладывать не стоит.

Установка блоков.

Внутренние опорные блоки сначала нужно обвести карандашом по периметру, потом смазать мастикой и установить на то же место.

Периметр наружных, лицевых блоков у нас уже оклеен малярным скотчем, здесь ничего отмечать не нужно.

Проверка по уровню.

Дальше блоки промазываются мастикой и собираются по номерам.

Пока мастика не застыла, все элементы конструкции проверяются по уровню.

Временная фиксация.

Есть небольшая хитрость: мастика схватывается не сразу и чтобы после установки между блоками не появились щели, мы дополнительно фиксируем блоки малярным скотчем.

Декоративная отделка.

Как правило, корпус камина продается без наружной отделки, хозяева сами подбирают материал в зависимости от стиля интерьера.

В данном случае мы использовали искусственный камень. Плитка кладется на ту же термостойкую мастику.

Дымоходный короб.

Этот вариант отличается только тем, что дымоход наплавлен в стену и нам, не нужно монтировать двухкамерный короб, достаточно одной камеры.

И не забудьте прорезать в дымоходном коробе вентиляционные окна.

Вариант № Сборка заводского комплекта

Как увеличить тягу в дымоходе методы борьбы с обратной тягой

Рассматривать все конструкции не имеет смысла, так как профиль труб, сечение, материалы, из которых они сделаны – разные. Функционирование каждого дымохода имеет свою специфику. Для кирпичной трубы усилитель выглядит так.

Читайте также:  17 этапов изготовления каменки для бани своими руками [+12 ФОТО]

Оптимальным вариантом считается круглое сечение – самое эффективное инженерное решение. Именно такие дымоходы в основном и монтируются в частном секторе. Рассмотрим, как сделать простой усилитель тяги дымохода своими руками.

Дефлектор на круглую трубу

Принцип его работы основан на создании зоны разряжения на пути восходящего горячего воздуха частичным перекрытием канала. Образующиеся вихревые потоки снижают давление в этой области, тем самым увеличивая скорость перемещения дыма, то есть тягу. Но поставить на трубу «просто колпак» – это не решение проблемы. Все его линейные параметры взаимосвязаны и рассчитываются по специальным формулам.

Этой информации вполне достаточно, чтобы сделать простейший дефлектор — усилитель тяги. Ну а как кроить, гнуть, клепать листовое железо расписывать не стоит – это элементарные вещи. Не имея простейших навыков работы с бытовым инструментом, заниматься конструированием и сборкой усилителя не имеет смысла.

Во избежание «подсоса» воздуха место примыкания дефлектора к трубе заделывается герметиком категории «жаропрочный».

Флюгеры или флюгарки для принудительной вытяжки

Это устройство для защиты дымохода от воздействия ветра. Принцип действия его состоит в том, что он, как и любой флюгер, разворачивается по ветру, защищая оголовок дымовой трубы от ветрового потока.

Обтекая это устройство, ветер сам создает разрежение над устьем дымохода, создавая, таким образом, принудительную тягу дымохода. Термоустойчивым материалом для изготовления такой флюгарки обычно является нержавеющая сталь толщиной от 0,5 миллиметров.

Вращение вокруг оси происходит на опорных подшипниках закрытого типа, которые не нуждаются в обслуживании. На корпусе устройства не происходит осаждения конденсата и не откладывается сажа.

Тем не менее, оно нуждается в обслуживании для освобождения от наледи. К недостаткам конструкции можно отнести неустойчивую работу при ветре значительной силы. При обычных условиях вентилятор-флюгер работает устойчиво и эффективно, создавая принудительную тягу внутри дымовой трубы.

Лучшие ответы

Владимир:

Запросто ! Нет никаких противопоказаний, ни по законам физики ни по законам.. . эээ. )

Валерий Бондарчук:

Можно. Если не утеплить минватой, то на точке перехода будет кондесироваться и сильно ржаветь!

Black Jack:

Можно — чем толще цинк тем дольше будет прогорать, а также если утеплить минеральной ватой то вследствии ухудшения условий охлаждения трубы тоже будет быстрее прогорать

Особенности увеличения тяги в зависимости от конструкции

Если устройство дефлектора на трубе не включено в состав проектной документации, его монтаж согласовывается с работниками газовой службы. Только после этого можно усилить тягу с применением этого приспособления.

Дефлектор ЦАГИ

Конструкции дефлекторов отличаются:

  • дефлектор ЦАГИ;
  • круглое приспособление;
  • тарельчатый тип;
  • в виде звезды;
  • Н-образный прибор;
  • турбо-дефлектор.

Модель дефлектора подбирается по значению средней ветровой скорости в местности и диаметру дымоотводного канала. Устройства эффективны только при наличии ветра, в спокойную погоду они не работают и могут снизить тягу. Усиление отвода дыма происходит при разном направлении ветрового потока, кроме горизонтального, когда внутри случаются завихрения и путь продуктам горения перекрывается. Проблема решается установкой обратного колпака.

Улучшение в дымоходе газового котла

Если для отопления используется газ, не все модели дефлекторов можно ставить, т. к. некоторые предназначаются только для установки в систему вентиляции. Чтобы не перекрыть поток отработанных газов, нужно посоветоваться со специалистами.

В системах с газовым котлом применяется дефлектор-флюгер. Он сконструирован так, что дым выходит с подветренного бока и увеличивает тягу в трубе. Устройство изготавливается из термостойкого металла, который сопротивляется нагреванию и не разрушается от конденсата. Подшипниковый узел помогает избежать проблем с вращением. Дымоходные флюгеры действуют нестабильно при сильном ветре.

Для твердотопливного котла

Правильная установка дефлектора на разные трубы для твердотопливного котла

В котлах на дровах и угле используется механическое энергонезависимое устройство для регулирования тяги. Приспособление избавляет от необходимости ручной регулировки и экономит топливо. Регулятор координирует количество подаваемого кислорода открыванием печной заслонки.

Читайте также:  Как сделать декоративный камин своими руками пошаговая инструкция

Термомеханическое устройство автоматизирует процесс:

  1. при горении топлива подогревается энергоноситель в системе и жидкость в рабочем цилиндре прибора расширяется, приводит в работу механизм и задействует пружину;
  2. рычаг ослабляет цепочку, заслонка закрывается, и проход воздуха уменьшается, начинается тление вместо горения;
  3. охлаждение антифриза ведет к сокращению пружины и открыванию дверки топки, процесс регулярно повторяется.

Устройство регулирует тягу, предотвращает перегрев теплообменника, координирует давление и обеспечивает независимость от погоды.

В дымоходе гаражной печи

Такие печи капризно относятся к тяге, т. к. почти все тепло расходуется на обогрев гаража. Температура выходящего дыма невысокая, канал не прогревается, выпадает конденсат. Предупредить явление можно способом увеличения высоты трубы (до 2- 3 метров). Используется цилиндрическое или круглое сечение дымохода для предупреждения завихрений. Труба гаражной печи утепляется для улучшения тяги.

На конце трубы ставится заслонка, частично перекрывающая периметр трубы. Шибер регулирует интенсивность пламени во время растопки. Если использовать большое количество топлива, нагретый дым пойдет вверх в большом объеме и на границе с холодным воздухом получится своеобразная пробка. В некоторых моделях печей шибер продается в комплекте.

Механическая прочистка

Самым действенным методом, как показывает практика, является механическая прочистка.

Механическая прочистка

Привести в порядок вытяжную трубу можно самостоятельно или с привлечением специалиста в этой области – трубочиста.

Для удаления загрязнений понадобятся:

Механическая прочистка
  • жесткая щетка из гибких прутьев. Ее длину можно наращивать при помощи отдельных частей – наборных метровых палок;
  • для круглых сечений трубы подойдет ерш, для квадратных и прямоугольных – щетка;
  • на первом этапе чистки, для удаления плотного налета пускают в ход скребок;
  • для устранения заторов используется шарообразное тяжелое металлическое ядро. Применять вместо него эксцентричные гантели запрещено: застревание предмета со смещенным центром тяжести может привести к затору, избавиться от которого крайне сложно, а порой и вовсе требуется демонтаж дымохода.

Последовательность проведения работ:

Механическая прочистка
  • каминные дымоходы чистят снизу, с помощью специальной щетки, печные – с крыши;
  • не стоит забывать о мерах предосторожности: кровля в зимний период может быть скользкой. Конечно же, не стоит проводить работы на высоте при сильном ветре;
  • прочистные отверстия, топка должны быть закрыты во избежание попадания во внутренние помещения сажи;
  • проводим осмотр канала: требует механической прочистки слой сажи толщиной более 2-х мм;
  • проверяем шестом наличие засоров – если они есть, проталкиваем их с помощью закрепленного на тросе тяжелого ядра;
  • плотный налет удаляем скребком, после чего продолжаем чистку щеткой, диаметр которой больше сечения трубы;
  • заключительным этапом открываем прочистные отверстия, чтобы выгрести из них грязь, мусор и продукты горения. Топка и поддувало чистятся последними.

Механическая прочистка

Как установить?

Как правильно установить задвижку на печи и как установить задвижку на печную трубу? Все просто, рассмотрим 2 случая.

Установка шибера в печь

При установке шибера в печь, нужно учитывать, что это делается во время кладки кирпича. Его ставят в начале трубы, примерно метр от поверхности самой печи. Рамка плотно вливается в конструкцию дымохода, а задвижка уже ставится после.

Установку задвижки в печь можно выполнить за три этапа:

  • Дойти до 6 ряда кладки кирпича.
  • В нужном месте нанести раствор и аккуратно установить туда рамку. Иногда нужно в кирпиче вырезать пазы для удобства и более простого выдвижения.
  • Выровнять рамку так, чтобы она стала по линии кирпичей. Далее можно продолжать кладку кирпича.

Все щели, которые могут образоваться при установке заглушки нужно заделать раствором. В противном случае, будет потеря тяги и горения.

Установка на трубу

Шибер устанавливает также на высоте 1 метра от топки. Важно, чтобы это была неутепленная часть трубы. Тогда не создастся перепад температур при работе задвижки.

Установка на трубу также проста. Сначала крепится первая часть трубы. Стыки смазываются герметиком (стойким к температурам). Сверху конструкции (первой насадки) плотно надевают шибер. Сверху на шибер крепят вторую часть трубы. Эта вся конструкция присоединяется к утепленному дымоходу.

Таким образом дополнительно закреплять конструкцию не нужно.

Стоит сказать, что самодельные шиберы могу немного по-другому крепиться к трубе. Это уже зависит от конструкции. Пример монтажа самодельного поворотного шибера, инструкцию по изготовлению мы рассмотрели выше:

  1. Делаем отметку на трубе дымохода.
  2. Примеряем нашу заготовку.
  3. Вставляем шибер в трубу и вкручиваем делать с резьбой внутрь конструкции.