Ракетная печь для отопления, варианты конструкции

В этой статье предлагаю ознакомиться с печь с очень интересным названием, таким как ракетная.

Подробный обзор

Отличия самодельного и заводского агрегата

Чтобы понять разницу, нужно взять за точку отсчета цель использования оборудования. Агрегаты домашней сборки обычно нужны для периодического применения (перерывы могут быть существенными), поэтому на первый план в них выходит минимальная себестоимость, возможность выполнения простейших манипуляций, нетребовательность в обслуживании.

В том случае, если результаты плавки используются для получения заработка, целесообразнее приобрести заводскую индукционную модель – такое оборудование способствует аккуратной работе, помогает точно соблюдать замеры, сводит к нулю вероятность попадания нежелательных же оборудование сложно выполнить своими руками – сборка индуктора, выбор тигля, обустройство экрана требует профильных навыков. Создать конденсаторную батарею и генератор сможет не каждый.

Тигельная печь своими руками

Нельзя упускать из внимания эргономические показатели печей. В кустарных заготовках им уделяется минимум ресурсов, как правило, такие вариации неудобны в использовании, зачастую опасны ввиду применения подручных материалов. В заводских линейках для обеспечения комфортной работы применяются проверенные технологии, в частности, это касается конфигурации и поворотного механизма тигля

Важно, что в них созданы условия для предотвращения травматизма

Ракетная печи из кирпича своими руками

Чтобы сделать реактивную печь своими руками не нужно иметь особых навыков. Благодаря компактности и простоте строения изготовить ее можно за несколько часов.

Основа конструкции – две вертикальные камеры разного размера, внизу обобщенные между собой общим каналом. Камера меньшего размера называется камерой сгорания. Она используется сначала для розжига, а потом для сгорания дров.

Разжигают печь обычно с помощью легко воспламеняющихся материалов, наподобие деревянной стружки, щепок, бумаги. Также подойдут небольшие сухие веточки. С помощью специальных заслонок в нижнем отсеке топочной камеры, можно регулировать силу тяги.

После того как прогреется вся система, включая дымоход и большую камеру, ракетная печь для дома начнет полноценно выполнять свои функции по обогреву помещения. Определить этот момент можно по тому, как гул, возникший вначале, стихнет.

Помещение нагревается от дымохода, который проходит через всю комнату или по ее периметру. Дым, пройдя по всей протяженности дымохода и отдав тепло в помещение, наружу выходит холодным. То есть все тепло по максимуму сохраняется внутри отапливаемой комнаты.

Что может понадобиться в процессе сооружения печи:

Ракетная печи из кирпича своими руками
  • жаропрочный красный кирпич;
  • бочка из металла;
  • металлическая дымоходная труба;
  • старое металлическое барбекю;
  • жаростойкая краска;
  • металлическая арматура;
  • небольшое количество керамзита, самана и перлита;
  • песочно-цементная смесь;
  • щётка по металлу;
  • строительная лопата и кельма.

Прежде чем приступать к непосредственному сооружению печи ракеты своими руками нужно проделать следующие подготовительные работы:

  • В полу, вырывают яму глубиной на штык лопаты. Это позволит спрятать горизонтальный дымоход под полом.
  • В качестве колпака для печного устройства используют металлическую бочку. Вначале проводят обжиг и чистку ёмкости, которую впоследствии покрывают жаростойкой краской.
  • Важно чтобы краска наносилась после монтажа фланца для соединения основной конструкции с дымоходом.
  • На следующем этапе сооружается фундамент, для чего выполняются в соответствии с размерами, указанными в чертеже манипуляции в следующем порядке.
  • Подготавливают опалубку.
  • В месте установки топки в почву углубляют несколько кирпичей.
  • На дно кладут арматуру.
  • По периметру нижней части топки по уровню кладут кирпичи.
  • Фундамент заливают песочно-цементной смесью.
  • После полного высыхания строительной смеси можно начинать кладку кирпича. При этом в качестве строительного раствора используется огнеупорная глина.
  • Первый ярус кладки возводят, вверх оставляя только отверстие для топки.
  • На 2 ряду начинают формировать нижний канал ракетной печи.
  • На 3 ряду выполняется перекрытие канала так чтобы получилось 2 отверстия – для топки и канала, располагающегося, вертикально.
  • Перед кладкой вертикального канала в металлическую бочку монтируется фланец для подсоединения дымохода. Также желательно установить тройник для очистки дымоходной трубы.

  • Восходящую часть устройства выкладывают способом «сапожка». При этом её внутреннее сечение, должно быть, 180 мм.
  • Также понадобится старый водогрей, который надевают на подымающуюся часть, а образовавшиеся пустоты засыпают перлитом.
  • Основание ракетной печки окружают мешками, наполненными, песком, а основу кожуха замазывают глиной. Свободное пространство заполняют керамзитом.
  • Присоединяют дымоходную трубу, а на восходящую часть одевают перевёрнутую металлическую бочку.
  • После пробного запуска печи ракеты бочку красят с помощью жаростойкой краски.
  • Ну и в завершение выполняют обкладку дымохода.
  • Трубу дымохода обкладывают мешками, которые предварительно наполняют песком и всё засыпают керамзитом.
  • Саму конструкцию формируют с помощью огнеупорной глины.
Читайте также:  Как установить электрокотел для отопления частного дома

Хочется отметить, что в процессе функционирования ракетной печи требуется много кислорода, поэтому обязательно с улицы проводится воздуховод.

После этого устанавливается внутрь топки старое барбекю, которое закрывается крышкой. Швы качественно заделывают глиной. На этом сооружение кирпичной ракетной печи с металлической бочкой можно считать завершённой.

Нужно ли замачивать шамотный кирпич перед кладкой?

Даже у опытных печников нет однозначного ответа на этот вопрос. Однако, изучив физические свойства шамота, можно убедиться, что в некоторых случаях, перед тем, как сделать футеровку печи, увлажнять кладочный материал просто необходимо:

  1. когда кладка ведётся бывшим в употреблении кирпичом. Во время предыдущего использования поры материала забились частицами пыли и кладочной смеси, и чтобы открыть капилляры в его структуре, кирпич замачивают. После того, как кирпич вынимают из ёмкости с водой, следует дождаться пока с него стечёт вся жидкость, а уже затем использовать для кладочных работ;
  2. при возведении отопительного прибора в летний зной, а вот при повышенной влажности осенью или весной уже лучше кирпич не замачивать.

Футеровка огнеупором улучшает вашу кирпичную печь

Современное печестроение предусматривает футеровку кирпичных печей огнеупорными материалами.

Вот что написано в википедии по запросу “Футеровка”:

Футеро́вка ( «подкладка, подбой») — облицовка огнеупорными, химически стойкими (англ.)русск., а также теплоизоляционными материалами, которым покрывается внутренняя поверхность металлургических печей, ковшей, топок котлов и прочего оборудования[1].

Футеровка производится для обеспечения защиты поверхностей от возможных механических, термических, физических и химических повреждений.

В горно-металлургической промышленности футеровка используется для защиты оборудования, связанного с перегрузкой и перевозкой различных материалов, от ударных, истирающих и налипающих воздействий, а также для усиления огнестойкости материалов, из которых изготавливают металлургические и бытовые печи.

Разберёмся как это связано с обыкновенными бытовыми печами и что этот термин обозначает в печном строительстве.

Места применения футеровки в бытовых печах:

  • Футеровку применяют для кладки топки печи.
  • Футеровку применяют для камер дожигания газов в бытовых печей.
  • Футеровку применяют для защиты наиболее, термически, нагруженных областей печи.

Если, говорить по простому то, для бытовых кирпичных печей, футеровку желательно ставить там где огонь лижет кирпич.

Назначение футеровки в бытовых кирпичных печах.

Футеровка в бытовых печах производится для обеспечения защиты поверхностей от возможных термических повреждений.

Огнеупорная топка в отопительном каминеОгнеупорная топка в отопительном камине

Причины необходимости футеровки в бытовых кирпичных печах.

Керамический кирпич плохо переносит прямое воздействие огня.

При продолжительном воздействии прямого огня кирпичная кладка разрушается.

Почему раньше не футеровали бытовые печи.

Старая Русская печь без футеровкиПечь без футеровки сложенная полностью из огнеупорного кирпича.

Не часто, но всё ещё встречаются среди печников ретрограды считающие, что футеровка для печи не нужна и некоторые, даже умудряются, убедить заказчиков во вреде огнеупорного кирпича внутри печи.

Основным аргументом таких умозаключений становится идея о том, что в стародавние времена никакого шамота не применяли и печи стояли по 100 лет.

На мой взгляд позиция эта в корне ошибочна.

Футеровка огнеупором улучшает вашу кирпичную печь

В прежние времена, в хороших печах, для топок печей использовали кирпич железняк.

Железняк это специально перекаленный кирпич. Такой кирпич не разрушается под воздействием огня.

Железняк был гораздо дороже, обычного, керамического кирпича и его, не всегда, можно было достать.

Из за дороговизны железняка многие печники использовали для топок обычный керамический кирпич и такие печи, чаще всего, не выдерживали долгого времени.

При этом раньше печи не так сильно перекаляли как сейчас.

При перетапливании, печь без футеровки, не выдерживает и пары лет.

Особенно, больная проблема перетапливания кирпичных печей, среди дачников.

Из за невозможности соблюдения отопительного режима и непонимания принципов работы теплоёмких печей, дачники топят кирпичные печи по 3-4 часа, естественно, что кирпичная кладка, не выдерживает таких нагрузок.

Какой материал используется для футеровки современных бытовых печей.

  • Огнеупорный шамотный кирпич.
  • Огнеупорные шамотные плиты.
  • Огнеупорные шамотные лещадки.

Огнеупорное ядро отопительного камина

Для каких кирпичных бытовых печей нужна футеровка и в каких местах.

  • Для печи голландки футеруется топка и хайло.
  • Для плиты варочной, желательно, футеровать всю плиту.
  • В камине отопительном противоточном футеруется топка и камера дожига.
  • В печи лежанке футеруется вся лежанка.
  • В круглой печи в металлическом футляре футеруется топка и первый канал от хайла.
Читайте также:  Как установить печь камин в деревянном доме

Сложности футеровки бытовых кирпичных печей.

  • Шамотные материалы имеют более высокий коэффициент расширения при нагреве чем керамические кирпичи.
  • Для склеивания шамотных материалов не подходят смеси используемые для печной кладки керамических кирпичей.
  • Футеровка, часто, добавляет инертности печи. То есть в местах футеровки стенка печи утолщается от этого теплопередача становится медленнее.

Для того чтобы футеровка не навредила печи есть несколько простых правил.

  • Нельзя перевязывать красный и шамотный кирпич.
  • При футеровке, обязательно, оставлять компенсационные зазоры, на расширение, между красным и шамотным кирпичом.
  • Использовать для монтажа каждого из материалов специальные смеси.
  • Не заужать каналы печи футеровкой.

Лично я всегда футерую кирпичные печи и считаю, что это правильно.

Больше материалов о печах на сайте печника:

Разновидности и расчет материалов для футеровки печей

  1. Материалы для футеровки
  2. Правила футеровки
  3. Подробнее о растворах

Внутренние стенки топки подвергаются очень высоким температурам. Такие нагрузки приводят к их разрушению, даже если они обладают высокой степенью огнеупорности.

Именно для их защиты выполняется футеровка печей шамотными материалами, а именно, кирпичом или раствором. Физические свойства шамота наделяют его способностью выдерживать температуры до 1300ºC. Этого достаточно для качественной защиты топки, сделанной из любого материала.

Однако следует соблюдать правила внутренней защиты, так как нарушение технологии приводит со временем к развалу печи.

Материалы для футеровки

Кроме шамотных существуют муллитовые смеси, выдерживающие сверхвысокие температуры. Чистый муллит плавится при 1800ºC, но для футеровки используются растворы или теплоизоляционные маты, изготовленные из его волокон. Маты устойчивы к температурам до 1600ºC. Муллит часто включается в состав шамотных материалов.

Для использования в быту шамот выпускается в виде кирпичей или смеси. В 1-ом случае его используют для футеровки печей с металлической или кирпичной топкой и корпуса из кирпича. Раствор применяют для защиты топки, выложенной из огнеупорной глины. Оба материала являются самыми доступными и недорогими, и поэтому — наиболее популярными.

Однако новые технологии упростили ремонт старых работающих топок и защиту новых агрегатов. Сегодня производители предлагают специальные клеи, мастики, обмазки, которые можно наносить даже во время сгорания топлива. Они имеют пастообразную консистенцию и состоят из шамотных микроскопических волокон. В составы входят также связующие добавки. Применяются для заделки трещин и сплошного покрытия поверхности.

Существуют клеи и мастики, которые достаточно нанести слоем 1 мм. Кроме кирпичей, матов и обмазок выпускаются другие материалы для футеровки печей всех видов и назначений. Они упаковываются в виде рулонов для простоты использования, представляют собой следующие изделия:

  • каолиновая бумага (рулоны с толщиной слоя до 5 мм),
  • каолиновый картон (толщина холста до 7 мм),
  • каолиновая вата (легко рвется, применяется в виде комков или кусков).

Правила футеровки

Защиту внутренних стенок топки проводят с учетом расширения материалов от воздействия открытого огня. Именно поэтому между шамотными кирпичами всегда оставляют зазор 5-10 мм. Перед началом работ делают расчет материала. Его стандартные размеры составляют 250х150х65 мм. Иногда печники укладывают его в 2 слоя. В быту футеровку печи двойным слоем делать не обязательно. При этом следует знать, что общую толщину футеровки определяют следующие факторы:

  • толщина корпуса печи,
  • толщина наружной облицовки,
  • температура внутри топки.

Закрепление шамотных элементов между собой осуществляется при помощи металлических штырей. Для этого в их стенках делают канавки методом пропила, затем вкладывают в них стержень. Таким образом, он является деталью армирования, которая гарантирует фиксацию материала. Последовательность работ по футеровке следующая: сначала укладывают шамотный кирпич на дно топки, затем на боковые стенки, заканчивают верхней горизонтальной частью.

Важно знать, что нельзя использовать одновременно 2 вида кирпичей: шамотный и огнеупорный красный. Не смотря на то, что глиняный является жаростойким, у них разная степень теплопроводности и линейного расширения. Это приведет со временем к трещинам в красном кирпиче и переделке всех работ. Для кладки берут специальную смесь. Она также содержит в составе шамотные волокна, и это уравнивает степень ее расширения со свойствами кирпича.

Подробнее о растворах

Торговая сеть предлагает следующие смеси: «Мертель огнеупорный», «Печникъ». Они представляют собой порошок, который надо разводить водой. Кладка осуществляется с предварительным увлажнением шамотного кирпича. При этом его не надо выдерживать в воде некоторое время, достаточно лишь окунуть в нее и сразу вытащить. Стыковочные швы заполняют на всю высоту кладки.

Сделать расчет смеси можно, исходя из следующих усредненных данных: на 100 кирпичей шамотных требуется 65±10 кг сухой смеси. Второй вариант расчета: на 1 м3 кладки расходуется 100 кг готового раствора. Максимальную защиту кладка приобретает после протапливания печи, которую начинают, когда раствор полностью затвердеет.

Читайте также:  Автоматические терморегуляторы для радиаторов данфосс, овентроп

Конструкция пиролизных печей

Классическая конструкция пиролизной печи представляет собой общий корпус, в который встроена топка с горелкой для дров. Топку делают таким образом, чтобы можно было обеспечить небольшой приток воздуха (герметичной, с плотной дверцей и отлично работающей задвижкой, оснащенной приточно-вытяжным вентилятором). Туда закладываются дрова, которые поджигают вручную или горелкой. После этого они немного разгораются, а топка в свою очередь ограничивает доступ кислорода.

Когда дрова обугливаются, образованный при этом газ (половина азота и наполовину — смесь угарного газа, водорода, углекислого газа и метана) поступает снизу вверх по дополнительному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где соединяется с воздухом (подача вторичного воздуха) в необходимой пропорции и, сгорая, выделяет тепло. Другая камера сгорания может быть схематически соединена с самим воздуховодом, или же с началом дымоотвода. Она может работать или на том же приточно-вытяжном вентиляторе, или на отдельно сделанном вентиляторе, а может и на естественной тяге лишь при помощи одних герметичных заслонок (при грамотно проецированной системе дымохода).

Если нужны твердые остатки от выгорания дров, то для их извлечения предусмотрено особое устройство. В самодельных или промышленных печках его роль, обычно, играет поворотная «реторта». Реторта — это, как правило, круглая область корпуса, в которую закладывают дрова, а затем снизу извлекают кокс, уголь.

Конструкция пиролизных печей

От традиционных печей пиролизная выделяется тем, что топливо в ней фактически сгорает не сразу, а поэтапно, разлагаясь сначала на твердые остатки, а потом на газ. Твердые остатки потом также сжигаются, а тепло от них тоже применяют для поддержания постоянства необходимой температуры в первичной топке. Дрова сжигаются почти полностью, от них бывает очень мало золы — это еще одна характерность пиролизных печей. Как правило, такие пиролизные печи длительного горения и котлы требуют очищения от золы раз в пару дней, или даже один раз в неделю.

Возведение своими руками

Для начала подготавливается проект, после чего делается согласно чертежам теплообменник, который должен в последующем монтироваться в печку. Собственно и печка возводится по его габаритам.

Возведение своими руками
Возведение своими руками

При проектировании нужно подумать, каким образом устройство будет располагаться в комнате. Место должно быть удобным для пользования и общедоступным.

Возведение своими руками

После того как фундамент установлен, готовится кирпич для кладки. Он должен быть огнеупорным, без каких-либо сколов, повреждений и трещин. Также нужно предусмотреть в проекте месторасположение поддувала и камеры сгорания, дымоотвода, варочной поверхности. Последнюю можно и не монтировать, всё зависит от предпочтений хозяев дома.

Возведение своими руками

Постройка происходит в определённой очерёдности:

Возведение своими руками
  1. 1. Для начала подготавливается раствор. Он состоит из воды, глины и песка. Такую смесь можно уже в готовом виде приобрести в специализированных магазинах, но опытные мастера делают её самостоятельно.
  2. 2. Фундамент изолируется слоем плёнки или рубероида.
  3. 3. Поверх укладывается равномерный слой раствора и кладутся первые ряды кирпича.
  4. 4. Обустраивается топка и зольник. Точность кладки нужно проверить с помощью строительного уровня.
  5. 5. Дальше фиксируется дверка и делается свод. Также монтируется дымоход. Для стен дымохода нужно использовать полукруглые кирпичи.
  6. 6. На завершающем этапе происходит монтаж водяного контура. Подсоединяются трубы и батареи, ёмкость для теплового обмена. После этого заливается жидкость. Можно использовать обычную воду или подготовленные растворы.
Возведение своими руками

Также при желании можно сделать декоративную отделку печи. Экономичное устройство печки можно сделать и самостоятельно. Такое устройство долговечное, имеет высокий коэффициент полезного действия, поэтому дом получит установку, независимую от централизованного отопления.

Возведение своими руками

Огнеупорные материалы для защиты труб котла и экономайзера

Продукт: покрытие труб в топках с жидким шлакоудалением и мусоросжигательных установках.
Тип: штифтовая трубная масса
Основное сырьё: карбамид кремния
Тип нанесения: неорганический/химический или связывание
температура: 1750° С для топок 1550° С для мусоросжигателей
Потребность в материале: Объёмная плотность: 2,65 т/м3 2,58 гр./см3
Макс. размер частиц: Потребность в воде: 2 мм 0-0.2 л/100 кг
Потребность в связках: Открытая пористость: 5.5 кг/ на 100 кг массы 19 %
Необратимое изменение длины: Обратимое изменение длины: — % / 800° С 0.7 % / 1000° С

Химический состав

SICAl2O3SiO2Fe2O3CaONa2O3MgO

85,0 6,3 4,2 0,09 0,04 0,08 0,03

Физические свойства

Предел прочности на сжатие в холодном состоянии N/мм2Предел прочности на сжатие N/мм2Прочность холодной гибки N/мм2Предварительная Сушка/обжиг ° СТеплопроводность W/mKТемпература ° С

35 9 110 8,5 400
55 45 12 200 8,5 600
75 55 18 400 8,5 800
85 65 600 8,5 1000
95 75 800

Хранение:

Неограниченно в охлаждённом и сухом месте.

Наименьшая поставляемая единица:

одноразовая палетта.

Упаковка:

мешок из PE