Как построить голландскую печь у себя в доме своими руками

В настоящее время встретить можно немалое количество домов, не имеющих центрального отопления. Данную проблему поможет решить печь «голландка». Своими руками ее изготовить довольно-таки несложно. Главным в этом деле является соблюдение всех технических требований. Об этом будет рассказано далее.

 Порядовка отопительной печи Голландка +

Кладка печи ведеться в строгом соответствии с порядовкой и перевязкой швов, При этом шов должен быть на всем протяжении ровным и не превышать 5-8 мм.

Вобщем кладка голландки у меня заняла вместе с установкой трубы всего два не полных рабочих дня, при этом спустя год нареканий от клиента не поступало. Конечно врядли мне удалось в одной статье подробно описать все моменты  кладки печи и у вас могут возникнуть вопросы, оставляйте их в комментариях ниже и обязательно получите подробный ответ в кротчайшие сроки.

Как устроено сооружение, его преимущества и недостатки

Первое упоминание о сооружении датируется XV веком. С того времени она и получила свою популярность и распространилась по всему миру.  В классическом варианте обязательно на печи должны быть керамические плитки – изразцы. Так же можно собрать устройство и без них в том случае, если конструкция будет использоваться для согревания дачи или для приготовления. Все остальные случаи требуют обязательного наличия плиток.

Статья по теме:Варианты для зимнего отопления для дачи: 6 способов согреть дачный дом зимойСостоит голландка из топливника, отсека прочистки, дымовыводящего канала, зольника и поддувала

Состоит голландка из топливника, отсека прочистки, дымовыводящего канала, зольника и поддувала.

Форма придается строго прямоугольная, сложена печь из надежного жаропрочного кирпича. Уникальность заключается в том, что выведение дыма довольно долгое по сравнению с другими видами печей, и при этом от него отдается больше количество тепла.

Теперь рассмотрим, какими положительными свойствами обладает данное сооружение:

  • Функциональность – изначально использовалась исключительно для отопления, но можно встроить поверхность для приготовления пищи, от этого уровень обогрева не уменьшится.
  • Небольшой размер конструкции – при желании можно сделать высоту до 50 см, при этом вы не ощутите теплопотерь.
  • Небольшой расход кирпичей – на голландку уйдет в 2 раза меньше строительного материала, чем на сооружение стандартной русской печи.
  • Высота – задать можно в несколько этажей, что не отразится на теплоотдаче и КПД.
  • Теплообмен – с помощь подобной конструкции можно прогреть помещение в 1,5 раза больше, чем другими агрегатами той же направленности.
  • Быстрое нагревание – позволит дольше сохранить тепло. Помимо прочего, еще и долго остывает.
  • Нет строгих правил построения исключительно одной формы. Габариты и внешний вид может быть сделан любой. Необходимо простое соблюдение четких пропорций.

Статья по теме:Металлическая печь для бани своими руками

Конечно, присутствуют и отрицательные стороны:

  • Небольшой уровень коэффициента полезного действия.
  • Не подходит для отапливания быстро сгорающим горючим.
  • Необходимо протапливать как минимум дважды за день, чтобы было тепло.
  • Если применять топливо с повышенным содержанием золы, будет образовываться много сажи.
  • Повторное протапливание способствует выделению угарного газа.

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

  • зольника;
  • топки;
  • дымооборотов;
  • прочистного отсека;
  • дымохода;
  • задвижки для регулирования интенсивности тяги. Схема печи голландки

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

  • отсутствие решетки колосника;
  • наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
  • печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
  • под топкой нет поддувала;
  • варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Отопительная печь голландка

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Полоса стальная

Цены на огнеупорный кирпич

Особенности конструкции печки голландки

Огнеупорный кирпич

Схема кладки печи голландки

Рисунок 2. Схема устройства печи голландки.

Для проведения строительных работ нужно подготовить такие инструменты и материалы:

  • чертежи порядовки;
  • кирку для обрабатывания кирпича;
  • рулетку;
  • уровень;
  • отвес;
  • угольники;
  • сито для просеивания;
  • дверцу для топливника и поддувала;
  • стальную проволоку;
  • гидроизоляционный материал;
  • огнестойкий кирпич;
  • колосниковую решетку;
  • глину, песок.

После того как было выбрано место конструирования голландки (площадка размером 78х53 см), необходимо сделать гидроизоляцию фундамента, который выполняется рубероидом, гидроизолом или толстой полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляционного материала следует насыпать слой песка толщиной около 10 мм. Его нужно хорошо разровнять, чтобы площадка была максимально ровной. Проверьте проделанную работу уровнем.

Читайте также:  Вакуумный солнечный коллектор: принцип работы + как собрать самому

После этого производится кладка первых 12-ти кирпичей без раствора. Это будет 1-й ряд порядовки (Рис. 2). Затем его следует залить небольшим слоем раствора, после чего установить дверцу поддувала. При этом дверцу нужно обмотать асбестовым картоном и закрепить стальной проволокой.

Рисунок 3. Схема порядовки печи малой голландки.

2-й и 3-й ряд укладывается на раствор. При этом 3-й ряд является последним, где кладка кирпича производится плашмя. После него все элементы будут монтироваться на ребро. Наверх устанавливается колосниковая решетка.

После 4-го ряда устанавливается дверь топки, которую также следует обмотать асбестовым картоном и шнуром, а затем закрепить стальными прутьями. На этом этапе работ конструируется подставка внутри дымохода под внутреннюю перегородку. Кирпичи задней стенки монтируются насухо.

5-й и 6-й ряд монтируется аналогичным образом.

7-й – кладется с ¾ кирпича. Это позволяет осуществить надежную перевязку швов кладки (Рис. 3).

8-й – монтируется скошенный кирпич, который будет выполнять роль дымового зуба.

9-й – необходимо немного сместить назад, чтобы при открытии крышки топливника осуществлялась ее поддержка. Перед тем как установить варочную плиту, ее следует обмотать смоченным асбестовым шнуром. С этого момента конструируется дымовая труба, которая в дальнейшем будет расширяться внутрь топливной камеры.

Далее монтируем задвижку. Чтобы в помещение не просачивался дым, ее следует обмотать асбестовым картоном, смоченным в воде или смазанным раствором. Затем производится кладка дымохода. Если он будет смещаться в сторону, то нужно сделать перекрытие из 3-х рядов кирпича. После этого кирпич, который был уложен без раствора в 4-ом ряду, следует вынуть, а внутреннее пространство печи очистить от воды и глины.

Схема порядовки и разрезы печи с двухстворчатой топочной дверкой.

С 18-го ряда начинается конструирование 3-х каналов дымооборота. Сначала они идут от топки к верху печки, далее спускаются вниз, а затем снова поднимаются вверх. Такая конструкция позволяет эффективно использовать все тепло, которое выделяется при работе печки.

25-й – конструируется перегородка дымохода.

27-й – завершается создание дымохода. В конечном итоге у вас должны получиться 3 канала внутри печи.

29-й – в дымоход монтируется задвижка, с помощью которой можно регулировать тягу. После этого кладется такое количество рядов, которое необходимо для придания всей конструкции нужной высоты.

Строение печи

Если человек обладает рядом нужных навыков, то он может без труда сделать кирпичную печь своими руками. Для этого лишь надо знать из чего состоит само изделие.

При укладке печи выделяют три главные части. Это “тело” изделия, фундаментная основа и дымоход. Ну, а сама конструкция состоит из:

  • Фундаментной основы;
  • Защитного материала от попадания воды;
  • Шанцев (специальные отверстия, сделанные для обогрева нижней части комнаты);
  • Поддувала (плюс его дверца);
  • Воздушного канала, который прогревает комнату по всей высоте;
  • Решётки колосника;
  • Топочной части (вместе с дверцей и сводом);
  • “Хайла”;
  • Двери для чистки;
  • Душника (вместе с перевалом и дверцей выхода);
  • Задвижки, которая регулирует направление хода;
  • Дымохода;
  • Конвекторного канала;
  • Задвижки, которая перекрывает дымоход, чтобы не терять тепло;
  • Отверстия для дымохода;
  • Перекрышки;
  • Распушки.

Преимущества и недостатки голландской печи

Благодаря длительной истории модификаций, отрицательных черт эта печь имеет совсем немного.

Преимущества

Печь имеет следующие положительные качества:

  1. Конструкция нечувствительна к порядовке. Если избежать грубых ошибок, она будет хорошо служить, даже сложенная мастером-самоучкой.
  2. Из печи легко трансформируется в плиту, и продуктивность при этом остается достаточно высокой.
  3. Не требует много места. Минимальные размеры — 50х50 см.
  4. На кладку уходит в 3 раза меньше материала, чем на русскую печь с такими же отопительными свойствами.
  5. Дымообороты легко растягиваются на 5 и более метров, при этом сохраняя отопительные свойства до верхнего этажа.
  6. Огнеупорный материал нужен только для топки. Остальная площадь галанки может быть изготовлена даже из пустотелого кирпича.
  7. Нагреваются дымообороты быстро, а остывают долго. Пропадает необходимость в частой протопке.

Устройство

Устройство печи отражает особенности условий и времени её создания.

Один из признаков голландки – искусственно удлинённые ходы для дыма. Появились они не случайно. Голландцы, отвоёвывавшие место у моря, всегда ценили пространство. Они не могли себе позволить строить огромную печь, а вокруг неё хоромы.

Отопительный прибор «втискивался» в небольшой домик, мог быть разных моделей, но иметь схожие черты.

Голландки бывают:

  1. Канальные.
  2. Колпаковые.
  3. Смешанные.

В канальных печах дым и жар проходят по сети дымоходов вверх и вниз, отдавая тепло.

В колпаковых, дым из топки поднимается в колпак, остыв и отдав тепло, вытесняется более горячим дымом в следующий колпак, а затем в атмосферу.

Читайте также:  Как обложить железную печь в бане кирпичом: идеальная комбинация

В смешанных печах уживаются оба вида.

Устройство

Печь кирпичная

По схеме движения дыма, печи различают:

  • однооборотные;
  • двухоборотные;
  • многооборотные;
  • однооборотные трёхканальные;
  • однооборотные трёхканальные с прогревом нижней зоны;
  • бесканальные со свободным движением дыма.

Увеличивать число каналов до бесконечности нельзя – страдает тяга. Пять оборотов для одноэтажного дома – это предел.

Из-за тесноты, в Нидерландах уже в 15 веке строили многоэтажные дома. Но перекрытия тогда были не так прочны, как теперь, поэтому печи требовались лёгкие – на голландки идёт относительно мало материалов. К тому же, переменчивый климат требовал печь, способную быстро разогреваться на малом количестве топлива.

Налоги голландцы платили с трубы. Боковой дымоход позволял предприимчивым хозяевам объединять несколько печей в одну трубу и так экономить.

Изначально во всех голландках делалась глухая топка. Но позже, голландцы добавили поддувало и колосники. Отказ от арки в топке упростил конструкцию, и её строительство стало доступно обывателям.

Печь для отопления двухэтажного дома

Если канальную часть «шведки» нарастить по высоте, можно организовать обогрев комнат второго этажа, что и реализовано в данном проекте. Топочная часть с духовкой и плитой остается неизменной. Габариты печки возле основания – 89 х 89 см, отопительного щитка на 2 этаже – 89 х 38 см.

Печь для отопления двухэтажного дома

Общая теплоотдача печи приблизительно равна 4 кВт. Распределение по этажам выглядит так: внизу обогревается площадь до 25 квадратов, вверху – 15 м². Летний режим отсутствует, зато есть возможность поэтажного отопления – задвижками перекрываются каналы нижней либо верхней части.

Материалы для постройки:

Печь для отопления двухэтажного дома
  • кирпич глиняный красный (полнотелый) – 950 шт.;
  • кирпич шамотный ША-8 – 18 шт.;
  • колосники 200 х 300 мм;
  • плита на 2 конфорки 71 х 41 см;
  • задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
  • дверцы: топочная – 21 х 25 см, остальные – 14 х 14 см (7 шт.);
  • равнополочный уголок 40 х 5 мм – 2 м;
  • полоса 50 х 5 мм – 5 м;
  • лист металла 50 х 80 см.

Учитывая высоту и приличный вес сооружения, рекомендуется уделить особое внимание прочности фундамента и выравниванию каждого ряда в процессе кладки, чтоб в результате не получилась Пизанская башня. Просто соблюдайте технологию строительства и относитесь к работе ответственно.

Печь для отопления двухэтажного дома

Две заслонки, установленные в нижней секции, переключают нагрев между этажами либо открывают все 3 канала для одновременного отопления.

Возведение «шведки» начинаем с первого этажа, ориентируясь по схемам и чертежам печи в разрезе:

Печь для отопления двухэтажного дома
  1. Выкладываем сплошной нулевой ярус, на первом начинаем выстраивать зольный отсек печки. На втором горизонте ставим дверцу камеры, третий строим по схеме, после четвертого крепим 2 ревизионные дверки.
  2. Ряд №5 – закладываем дно топливника из огнеупора, монтируем колосники. На 6 ярусе устанавливаем топочную дверцу, формируем стенки дровяной камеры и дымооборотов. Седьмой и восьмой горизонты – продолжение кладки согласно порядовкам, девятый и десятый ряды накрывают загрузочный проем. На 10 ряду делаем проем, соединяющий топку с левым каналом.
  3. После возведения 11 яруса ставим плиту и передний торцевой уголок. Горизонты 12—17 формируют нишу для приготовления пищи. На 16 ряду монтируется вентиляционная дверка, семнадцатый перекрывается металлической пластиной и полосками. Дальше выкладываем два яруса перекрытия – №18, 19.
  4. Горизонт №20 начинает формировать сушильную нишу, сбоку ставится прочистная дверца. Ряды 21—24 делаем по схемам, потом укладываем полосы перекрытия верхней камеры. Ярусом №25 накрываем сушилку, справа крепим дверку – ревизию.
  5. Рядами 26—30 продолжаем кладку, устанавливаем 2 дымовые заслонки. 27-й горизонт уменьшает размер печки, формируя уступ. Вторая «ступенька» появляется на 31 ярусе, дальше гоним два дымооборота без изменений до 35 ряда включительно. Горизонты 36—38 снова расширяют печь, формируется противопожарная разделка (проход сквозь потолок 1 этажа).

Замечание. Высота основной секции печки составляет 2.6 м. Если потолки помещения выше, добавьте требуемое количество рядов кирпичей между ярусами 32—35.

Печь для отопления двухэтажного дома

После кладки нижней части двухэтажной «шведки» переходим к строительству верхней канальной секции:

  1. Первый ярус сужает печь после разделки, на втором закрепляем очередную ревизионную дверку.
  2. Дальше продолжаем гнать 3 канала в высоту по однотипным схемам. Дойдя до 27 горизонта, встраиваем главную задвижку.
  3. Ряд №28 перекрывает 2 вертикальные шахты, оставшиеся ярусы 29—32 формируют переход на печную трубу.
Печь для отопления двухэтажного дома

Более наглядно порядок возведения печки демонстрируется на видео:

Приступаем к кладочному процессу

Для этого следует выполнить следующие действия:

  • Изначально на фундамент необходимо осуществить нанесение гидроизолирующего слоя. Для этого можно взять специальную пленку, гидроизол, куски толя и рубероида или иные материалы.
  • Поверх гидроизоляционного покрытия небольшим слоем (не более 5 см) следует насыпать речной просеянный песок. После этого необходимо разровнять его и проверить уровнем горизонтальность плоскости. Затем песок сбрызнуть нужно водой.
  • Сооружение такого приспособления, как печь «голландка», начинают с того, что без раствора укладывают первый ряд. Для конструкций, имеющих средние размеры, это составляет приблизительно 12 кирпичей. Их изначально необходимо правильно разложить, после чего по уровню проверить и только затем сверху залить раствором небольшим слоем. Делать это надо по всей верхней поверхности.
  • Укладку второго и третьего ряда уже производят на раствор. Здесь имеется определенный нюанс. Он заключается в том, что в третьем – последнем — ряду, где «плашмя» лежат кирпичи, остальную часть до верхней стороны дверки топливника укладывают «на ребро».
  • Начиная с 4 или 5 ряда, применяют кирпичи огнеупорного типа. Они бывают обычно желтого цвета.
  • Далее на 4 либо 5 ряд осуществляют установку подставки для внутренней дымоходной перегородки. На заднюю стенку без раствора осуществляется укладка «вышибных кирпичей». В случае если печь «голландка» засорилась во время долгой эксплуатации, то их будут вытаскивать для осуществления прочистки. Также сюда можно поставить дверку. Однако при этом тепло быстрее будет уходить.
  • Затем необходимо установить дверку топливника. Желательно обмотать ее предварительно асбестом. Однако можно это сделать и другим негорючим материалом. Фиксируется дверца в кладочных швах. Для этого применяют стальную проволоку.
  • В последующих рядах необходимо повторять контуры четвертого. Делается это до верха дверки. Это важно знать. Порядовка печи «голландки» меняться может до устройства дверки. Зависит это от высоты сооружения. Затем, после окончания обвязки дверки, кирпичи необходимо снова класть плашмя. Обычно начинается это с 7 ряда. На шестом кладут кирпичи еще на ребро. После этого опять необходимо проконтролировать тщательно перевязку, а также расположение и горизонтальность углов.
  • Следует обратить внимание на то, что кирпичи в седьмом ряду нужно выкладывать плашмя. Однако на задней стенке необходимо их оставить на ребре. И только потом выкладывание всех последующих рядов будет осуществляться плашмя. Это является немаловажным процессом.
  • В восьмом ряду над топкой проводят выкладку скошенного кирпича. В этом является характерная своеобразность конструкции. Такая схема кладки печи «голландки» позволяет при открывании топки использовать данное сооружение в качестве камина. Это довольно немаловажная функция. Топочную дверку данная кладка уже закрывает полностью.
  • В девятом ряду кирпич необходимо немного сместить назад. По верху этой кладки следует проложить материал негорючего типа. Это лучше сделать с помощью асбестового шнура, сверху на который необходимо устанавливать варочную плиту. Не стоит забывать о том, что нужно следить за тем, чтобы были в полной герметичности соединения, швы и стыки чугуна и кирпича.
  • В 10 ряду необходимо сформировать основание для запланированного дымохода. Для печей легкого и среднего типа данный элемент из кирпича не сооружается. Он является слишком тяжелым. Для этого подобрать необходимо трубу металлическую.
  • В одиннадцатом ряду осуществляют вкладывание задвижки с уплотнением асбестовым. Также на данной высоте необходимо осуществить формирование стыка печи с трубой дымоходной. В данном случае кладка осуществляется в четверть.
  • После того как завершилась кладка печи «голландки», то следует провести установку дымохода сверху конструкции. Данная технология является одинаковой для печей всех типов. Щель между данным сооружением и полом непременно закрыть необходимо листом предтопочным. Если этого не сделать, то из-под полученной конструкции будет просто песок высыпаться.
Читайте также:  11 способов отопления загородного дома: самые экономичные варианты

Характерные свойства

До начала работ полезно ознакомиться с достоинствами и недостатками конструкции, оснащенной плитой для варки. Среди преимуществ печки специалисты отмечают следующие черты:

  • Компактность. Минимальные габариты составляют 0,5х0,5 м, при таких размерах голландка способна обогреть площадь в 20 м 2 . При увеличении конструкции отапливать можно помещение в 60 м 2 , известны случаи эксплуатации для двух- и трехэтажного здания.
  • По сравнению с традиционной русской печью материала для голландки с плитой израсходуется меньше почти в два раза.
  • Вследствие уменьшенного расхода материала облегченная печка с плитой менее требовательна к прочности фундамента.
  • Особенностью конструкции, оснащенной плитой, является возможность ее корректировки без потери эффективности показателей, главное – сохранить пропорции.
  • Голландка не требовательна к качеству кирпича за исключением кладки топочной камеры, для которой необходим огнеупорный стройматериал.
  • После длительного простоя печь с плитой не нуждается в медленном прогреве, опасаться за появление трещин не стоит.
  • Голландка с плитой идеально подходит для установки в дачном домике, где отдыхающие по достоинству оценят возможности ее быстрого прогрева с последующим медленным остыванием.

Многочисленные положительные стороны голландки с плитой сопровождают определенные негативные характеристики:

Характерные свойства
  • Ограничения по применяемому топливу. Быстро сгораемый материал в виде камыша, соломы или опилок здесь не уместен. Печь с плитой нуждается в применении дров или угля, так как эффективность работы основана на процессе тления. Дым от мгновенно сгорающего хвороста улетучится с такой же скоростью, не успев передать тепловую энергию стенкам печи с плитой.
  • Дополнительное требование к применяемому для голландки топливу – уровень влажности. Если печь с плитой загружать мокрым материалом, каналы ускоренными темпами зарастают сажей и нуждаются в частой прочистке.
  • Такая конструкция печки характеризуется невысоким КПД, не превышающим 40% порог.
  • Невысокая теплоемкость голландки с плитой ввиду малого количества кирпича обуславливает необходимость частой протопки. Для поддержания оптимального температурного режима добавлять топливо необходимо минимум два раза за сутки.

Нюансы с топливом и процессом протопки незначительны и с лихвой перекрываются значимыми достоинствами конструкции с плитой.